Das erste Mal, als ich dort war… | Skifahren in Japan

Ausgewähltes Bild:Sam Ingles

JAPOW. Ein Wort kursierte, als würde der Brexit aus der Mode kommen. Aber auch, wie sich herausstellt, eine genaue Wortmischung für einen Ort, der zweifellos das Pulvermekka der Welt ist. Japans bodenloser Pulverschnee und die endlosen Baumabfahrten sind kein bestgehütetes Geheimnis mehr und stehen auf der Bucket List der meisten Skifahrer an erster Stelle.

Japans Skiindustrie hat sich mit dem Aufkommen von sozialen Medien und erschwinglichen internationalen Flügen rasant entwickelt. Mit Stürmen aus dem Japanischen Meer, die riesige Schneefälle verursachen (im Durchschnitt 15 m + pro Jahr), ist klar, warum. Geschichten von tiefen Schwüngen, Whisky-geladenen Nächten und unbegrenztem Sushi sind hier sowohl der Traum als auch die Realität vieler müder Skifahrer.

Weit weg von den scharfen europäischen Alpen war die Idee von tiefem Schnee und mystischer Landschaft auch für mich zu einer Besessenheit geworden. Als mich ein Freund fragte, ob ich in letzter Minute an ihrem Trip teilnehmen möchte, tat ich, was jeder pulverhungrige Skifahrer tun würde; bettelte meinen Chef um Freizeit, lieh sich eine bessere Jacke aus und buchte ein spontanes Ticket auf die japanische Nordinsel, um unbegrenzte Pulverschneetanks, verrücktes Skifahren und eine atemberaubende Kultur zu erleben. Und was war das für eine Entscheidung.

Wo Ost auf West trifft, sibirische Winde mit vulkanischen Gebirgszügen kollidieren und Suppe immer mit Nudeln kommt:Hokkaido Japan ist ein außergewöhnlicher Skiausflug.

Als ich um 22 Uhr in der klirrenden Kälte ankomme, warte ich geduldig am Flughafen von Sapporo. Ich kann meine Augen nicht weit genug öffnen. Alles ist anders. Alles ist cool. Die Menschen, die Kultur, die seltsame Atmosphäre, die flippigen japanischen Symbole. Irgendwann drücken sich die Bustüren auf und das Geräusch von K-Pop durchbricht die Stille. Lachend begrüße ich den Fahrer, der sich zu mir verbeugt und „Konbonwa“ („Guten Abend“ für mich und dich) sagt.

Am nächsten Tag fahre ich mit dem öffentlichen Bus in Richtung Hokkaidos größtem Skiort und meinem Ziel für die nächsten zwei Wochen:Niseko. Hypnotische Szenen von reglementierten Säulen und blinkenden Lichtern verwandeln sich in kurvenreiche, von Bäumen gesäumte Straßen und riesige Schneebänke, während wir auf die geschichteten Berge in der Ferne zusteuern. Verzaubert vom weißen Nebel, der an den Gipfeln haftet, schreit die Ruhe der Landschaft nach dem ländlichen Japan.

Zu meiner großen Bestürzung sind die ersten Tage der Reise von wenig Schneefall geprägt. Unsicher, ob wir von der epischen Aussicht auf den nahegelegenen aktiven Vulkan Mount Yotei dankbar oder enttäuscht sein sollen, verbessert sich unsere Stimmung erheblich, wenn wir die Grenztore in Grand Hirafu und Hanazono für klassisches japanisches Baumskifahren verlassen.

Der Schnee ist nicht gerade leicht und flauschig, aber davon gibt es viel. Mehr als ich je in Europa gesehen habe und definitiv mehr als unsere vertrauten Alpen in den letzten Jahren gesehen haben. Mit einer fünfköpfigen Crew durch die Bäume huschen, jubeln und schreien wir uns durch den Weißen Birkenwald. Sind wir gestorben und in den Schneehimmel gegangen?

Geblendet von Geschichten über brusttiefen Pulverschnee, beeindruckende Baumstacheln und anhaltenden Schneefall, hatte ich vor der Reise nicht viel über die japanische Kultur nachgedacht. Zu meiner Überraschung ist die kulturelle Erfahrung jedoch völlig umwerfend, genauso wie das Skifahren, wenn nicht sogar besser.

In wahrer japanischer Manier ist jeder, den wir treffen, wahnsinnig höflich. Tatsächlich werden wir praktisch an jedem Skilift gebeugt. Die freundliche, hilfsbereite Haltung spiegelt sich in ganz Hokkaido wider und ist nicht präsenter als beim Inbegriff japanischer Kultur, dem Onsen.

Onsens sind im Wesentlichen natürliche heiße Quellen. Ein tägliches Ritual hier, die Tradition des öffentlichen Nacktwaschens und Einweichens, ist zur Heilung, Entspannung und Geselligkeit üblich. Männer und Frauen unterhalten sich stundenlang, zünden die Verbindung zueinander und genießen die Natur. Tatsächlich ist es üblich, dass Fremde ein Gespräch beginnen. Die Japaner nennen dies „hadaka no tsukiai“ (裸の付き合い), auch bekannt als „nackte Kameradschaft“. Ich kann bestätigen, es ist total befreiend.

Das Essen ist in Japan zweifellos seltsam. Der Supermarkt ist voll von seltsam verpackten Snacks, Pizzabrötchen (so gut) und einer unglaublichen Menge Sushi. Auswärts zu essen ist immer köstlich (Ramen ist immer ein Gewinner) und die Bars führen wahnsinnige Mengen von Japans berühmtem Whisky, um Ihre Nach-Schneegurke zu kitzeln.

Von urkomischem 90er-Pop, von Sesselliftlautsprechern bis hin zu pizzakartongroßen Einzelsesselliften, alles genießen, ist es endlich soweit. Die Schneegötter machen es an und wir sehen die Sonne tagelang nicht. Das ganze Resort trägt ein ansteckendes, wildes, pudergesunkenes Grinsen, als ob jeder über Nacht einen unverständlichen Schürzen erwischt hätte.

In Annipuri angekommen, lassen wir uns in eine der hinteren Schüsseln fallen, um herauszufinden, wofür wir wirklich gekommen sind. Ich schieße meinen ersten Gesichtsschuss. Es ist irgendwie noch besser als ich es mir vorgestellt habe.

Erschrocken verschwinde ich wieder im Whiteroom und halte den Atem an, in der Hoffnung zu Gott, dass ich meine Flugbahn nicht falsch eingeschätzt habe und stapele mich auf einem Baum. Ein Freund rast voraus und ich versuche mitzuhalten. Brennende Beine entsprechen Adrenalin. Überwältigende Heiterkeit gewinnt. Der Schnee ist perfekt. Tief, leicht, flauschig und endlos.

Für den Rest der Reise huschen wir zwischen den Resorts hin und her und suchen nach Waren (obwohl es hier überall gut ist, wenn es hier schneit).

Wir befinden uns im umwerfendsten Resort Rustsu und ich glaube, ich hatte noch nie mehr Spaß beim Skifahren im Pulverschnee. Zwischen geschlossenem Freizeitpark, langen Treeruns, breiten Pisten und heißen Automatenkaffees (ja, die sind ein Ding) werden meine jungen Skibeine glücklich gefordert und voll belohnt.

Inspiriert vom verrückten Schneefall führt uns unser letzter Ausflug in das Catskiing-Resort Kygo von Niseko Photography. Tief im Wald ziehen wir in süßen Diesel-Katzen von 1980 durch das geschlossene Resort, um das weiche Terrain zu umrunden und versteckte Holzhöcker, Bäche und Kissen zu überwinden.

Schnelle, grenzenlose Wendungen halten uns auf Trab. Die Jungs schicken es von Kissen und schlagen durch Schrägstriche. Es ist ohne Zweifel der tiefste Tag, den ich je gesehen habe. Und ohne Zweifel die am stärksten auslösenden Bedingungen.

Nach vier Runden fängt jemand 40 Winks in der Katze ein. Nach sechs Runden sind wir völlig am Boden zerstört, aber höchstwahrscheinlich die glücklichsten Menschen auf dem Planeten. Sieht so aus, als würden wir dann wiederkommen.



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