Coaching
Extreme Sports
Fitness
Martial ArtsSkitouren im Wallis | Das „Tal der versteckten Schätze“ mit dem Ski erkunden
„Die Alten sind stark und können schnell einen Berg erklimmen, aber sie können nicht gut Ski fahren“, sagt der Schweizer Bergführer Rudi Julier, der uns auf einer weiteren Skitour über 1.000 m führt im Goms im Oberwallis. „Die Jungen sind nicht so fit“, fügt er hinzu, „aber sie können gut Ski fahren.“
Ich bin mir nicht sicher, in welche Kategorie ich hier hineinpasse, aber mit 66 Jahren trotzt Rudi beiden. Er hat sowohl den Everest als auch Ama Dablam bestiegen und ist Skilehrer. Er ist immer noch stark und hält uns in einem moderaten, aber konstanten Tempo, während wir die Berge des Landschaftsparks Binntal und des Obergoms erklimmen.
Rudi schneidet sich ein paar Stück lokale Wurst auf, und ich zupfe an meinem Sandwich, versuche es auf einmal zu polieren, während wir an einem sonnigen Plätzchen neben einer einsamen, verschneiten Berghütte sitzen. „Die Jungen haben die Vorteile der Skilifte, um den alpinen Skilauf zu trainieren, im Gegensatz zu der älteren Generation, die nur eine lange Abfahrt vom Gipfel eines 1.000-Meter-Gipfels hatte, um ihre Schwünge zu üben“, erklärt Rudi.
Ich bin mir nicht sicher, wie viele Generationen wir hierher zurückkehren, aber in der Saison 2020 – 2021 hatten sicherlich nur die Schweizer die ganze Saison über die Vorzüge geöffneter Skilifte. Schon damals nutzten sie sie nicht so oft, mir wurde gesagt, dass viele davon abgehalten wurden, einen ganzen Tag auf dem Berg zu verbringen, weil sie keine warme Mahlzeit in einer Berghütte bekommen konnten.
Hier im Goms gibt es viele Möglichkeiten für alle Arten von Skitourengehern. Für Anfänger gibt es lange, aber nicht zu technische Tage. Dann gibt es kürzere und steilere Touren, die oft von Tagesausflüglern aus Bern genossen werden, die einfach parken, etwas hochfahren und dann nach Hause fahren.
Geplant war ein viertägiger Ausflug rund um die Alpen des Binntals, die „die wildromantische Seite des Goms“ genannt wird. Viele hatten die vor uns liegenden Alpengipfel betreten. Einer der berühmtesten Gäste war der junge Sir Winston Churchill, der 1897 im historischen Hotel Ofenhorn im Dorf Binn übernachtete.
Churchill schrieb seiner Mutter begeistert von den Walliser Bergen und bestieg sogar den 4634 Meter hohen Monte Rosa, den er als „einen äußerst ermüdenden Berg“ bezeichnete Jungs in Zermatt“, hatte er wohl dringendere Prioritäten im Leben.
Kein Skigebiet-Erlebnis
Klar ist, dass Skifahren im Landschaftspark Binntal kein Resort-Erlebnis ist und Rudi es so mag. Stattdessen ist es, als ob die Zeit im Tal stehengeblieben wäre, das von wunderschön erhaltenen historischen Dörfern übersät ist.
Bis vor einem halben Jahrhundert war es jeden Winter durch Schnee von der Außenwelt abgeschnitten. Der Bau eines Tunnels im Jahr 1964 ermöglichte eine ganzjährige Erschließung, dennoch bewahren die Dörfer ihren alten alpinen Charme. Ernen, der bevölkerungsreichste mit 520 Menschen (und 8 weiteren Babys seit dem Lockdown), hat sogar eine Bushaltestelle; nur erlaubt, weil es mehr als 100 Einwohner hat.
Mit seinen sonnenverbrannten braunen Holzhäusern, viele auf Steinpfeilern gebaut, so konnten Ratten und Mäuse früher nicht in den Kornspeicher oben gelangen. Diese Chalet-Handwerkskunst ist so belastbar, dass Ernan für seine gute Erhaltung Preise gewonnen hat. Heutzutage müssen alle Gebäude, die dort gebaut werden, im traditionellen Stil gebaut werden.
Von Ernens Hexenvergangenheit höre ich bei einem Rundgang durch das ehemalige Gefängnis, in dem einst Hexen vor Gericht gestellt und gefoltert wurden, mit der Absicht, dass ihre Schreie von allen gehört werden könnten. Der Galgen ist auch noch auf dem Hügel etwas außerhalb des Dorfes zu sehen. Sie sind die ältesten des Landes, die letzte Aufhängung fand um 1774 statt.
Beim Abendessen im Gasthaus Jägerheim erzählt uns unsere Gastgeberin Madlen, dass ihre Schwiegermutter Marie Schiner 18 Kinder hatte, die alle im Hotel aufgewachsen sind. Sie starb im Alter von 103 Jahren und hinterließ ein Erbe von 51 Enkeln und 75 Urenkeln. Frau Schiner hatte offenbar keine Zeit für Skitouren, nehme ich an, und ich stoße mit einem Schuss heimischem Aprikosenschnaps auf sie an.
Das Tal der „verborgenen Schätze“ – Stockhorn (2.610 Meter)
Rudi holt mich am nächsten Morgen zu unserer ersten Skitour ab, die im nahegelegenen Weiler Imfeld (auch Fäld genannt) auf 1.519 m beginnt. Das Dorf beherbergte vor dem Bau des Tunnels 50 Menschen. Jetzt sind es nur noch fünf. Wir halten an, um eine Herde Kühe langsam über die Straße trotten zu lassen, deren Glocken in der kalten Morgenluft läuten. Hier leben jetzt wahrscheinlich mehr Kühe, denke ich.
Vor einem geschlossenen Restaurant geparkt, präparieren wir unsere Ski mit Steigfellen für den Aufstieg. Es ist schon eine Weile her, dass ich in der Höhe war, also starte ich ziemlich schleppend. Auf einem vereisten Spazierweg geht es hinauf bis zu einer flachen Rinne, die im Sommer der Mineralienbruch Lengenbach ist, wo Kinder auf Kristallsuche gehen können.
Das Binntal ist nicht nur wegen seiner historischen Dörfer als „Tal der verborgenen Schätze“ bekannt. 270 Kristallsorten wurden im Tal entdeckt, über 100 im Mineralsteinbruch Lengenbach. Mehr als ein Dutzend der Gesteine wurden auch nirgendwo anders auf der Welt gefunden und wurden daher nach der Region benannt (siehe Lengenbachit oder Wallisit).
Die Gegend war so berühmt für ihre Mineralien, dass in den 1850er Jahren Kristalljäger hierher reisten. Unterdessen würden die Bauern die Mineralien finden und verkaufen, um ihr Familieneinkommen aufzubessern. Bis zum Ersten Weltkrieg waren hier rund 40 Menschen auf der Suche nach Kristallen. Heutzutage sind die professionellen Jäger jedoch selten.
Weiter schlängeln wir uns mit unseren Steigeisen durch einen vereisten Waldweg, bis wir auf einem sonnenverwöhnten Plateau ausbrechen. Hier machen wir eine kurze Pause, bevor es schnell wieder losgeht. Nach einigen weiteren Stunden mit einem deutlich weniger technischen Aufstieg oberhalb der Baumgrenze erreichen wir einen beeindruckenden Grat. Um uns herum weht der Nordwind, wir schnallen die Skier ab und packen die letzten Meter zum Gipfel hoch.
Von der Spitze des Stockhorns auf 2610 Metern gibt es viele atemberaubende Ausblicke auf verschiedene Gipfel, aber ich habe den Kopf gesenkt. Ich höre Rudis scheinbar enzyklopädisches Wissen über das Panorama nicht, da mir zu kalt ist und ich nichts im Wind hören kann.
Dank der beißend kalten Bedingungen gehört der Schnee zu den weichsten Pulvern, die ich seit langem erlebt habe. Meine leichten Tourenski springen problemlos über und durch die tollen Bedingungen.
Sicher zurück in Fäld besuchen wir das örtliche Mineralienmuseum, das vom Kristalljäger und Sammler Andre Gorsatt eingerichtet wurde.
Andre sammelt seit 46 Jahren Kristalle im Binntal und ist dafür verantwortlich, fast alle Steine im Museum zu finden. Obwohl sie sehr wertvoll sind, hatte Andre nie ein Interesse daran, sie zu verkaufen. Stattdessen hat er im Keller seines Hauses eine eigene Binntal-Sammlung aufgebaut. 2011 beschloss er, die Stiftung zu gründen, damit die Mineralien auf unbestimmte Zeit im Tal bleiben können.
Im Laufe der Jahre wurde das Museum um Mineralien aus der Grube Lengenbach erweitert. Berücksichtigen Sie die anderen exklusiven Stücke aus dem Tal, und es ist leicht zu erkennen, warum dies als die reichste Sammlung an Binntaler Mineralien der Welt gilt.
Zurück in unserem Hotel genießen wir ein Bier in der Sonne, bei dem Rudi uns erzählt, dass er in dieser Saison noch mehr Arbeit als sonst hatte. Normalerweise arbeitet er im Winter als Skilehrer auf den 2000 Pistenkilometern des Wallis. Doch dieses Jahr wollen seine Kunden, die fast alle Schweizer sind, auf Skitouren gehen.
Ich frage ihn, warum er Bergführer geworden ist. Aufgewachsen in Ernen erzählt mir Rudi, dass er als Zimmermann angefangen hat und sein Bruder Bergführer werden wollte. Als er sah, was die Guides taten, änderte er jedoch seine Meinung und führt nun seit 40 Jahren. Mit 45 der 82 Viertausender der Alpen hier gibt es – glaube ich – kein besseres Trainingsgelände für Bergfreunde. Das Terrain erklärt sicherlich, warum die Region mittlerweile rund 450 Bergführer zählt.
Hypnotisierende Aufstiege – Mittelberg Cima Orientale (2.891 Meter)
Ich gehe an diesem Abend früh ins Bett, mache mir Sorgen um meine (mangelnde) Fitness und möchte gut ausgeruht sein. Bei einer Tour rund um die Berge des Schinhorns wird es mit knapp 1.500 Höhenmetern sicher ein sehr langer Tag.
Wir starten an der gleichen Stelle in Fäld, nehmen aber am Ende einen etwas technischeren Weg; durch die Bäume kriechen. Wir durchbrechen die Bäume, umfahren eine Kante über dem Tal und versuchen, hoch zu bleiben, und beginnen dann einen langen allmählichen Aufstieg über die Baumgrenze und in die Alpen. Kurz darauf erreichen wir ein Plateau mit dem 2.939 m hohen Großen Schinhorn zu unserer Linken.
Rudi entscheidet sich für den Gipfel rechts. Er lässt uns nicht anhalten und führt uns zu einem letzten Vorstoß zum Gipfel. Wir schnallen unsere Skier wieder ab und packen die Boote zu einem felsigen Klettern und schließlich zu einem kleinen Plateau am Gipfel. Hier ballen wir die Fäuste und machen Fotos, während wir versuchen, den Abgrund unten zu ignorieren.
Auf dem Gipfel der Mittelberg Cima Orientale 2.891m befinden wir uns tatsächlich in Italien. Für den Grenzübertritt sind hier jedoch keine Covid-19-Tests erforderlich. Wir machen eine Mittagspause in der Sonne und fahren weiter durch mindestens 5 verschiedene Schneearten.
„Ruhetag“ – Blashorn (2.778 Meter)
Zurück im Hotel packen wir unsere Koffer und fahren direkt zu unserem nächsten Ziel, dem Dorf Ulrichen im Obergoms. Besser bekannt als „Langlaufparadies“ mit seinen 100 km gespurten Loipen, wird die Gemeinde von drei kleinen Skiliften erschlossen. Sein wahres Geheimnis ist jedoch das Skitourengehen.
Ulrichen gilt auch als der zweitkälteste Ort der Schweiz, was sich hervorragend eignet, um seine Langlaufloipen in gutem Zustand zu halten. Rudi sagt, der Schnee kommt hier aus allen Himmelsrichtungen. Er fährt fort, dass wir im April die Nordwände erreichen sollten, dank des Schattens, den diese Pisten bieten.
Mit seinen Worten in den Ohren bin ich dann überrascht, als wir von einer Piste knapp oberhalb des Hotel Walser in Geschinen auf 1370m in eine Westwand Richtung Blashorn auf 2778m aufbrechen. Obwohl wir nur 20 km Luftlinie von Binntal entfernt sind, liegt viel weniger Schnee und es ist sehr windig.
Trotzdem ist es eine schöne leichte Route und wir kreuzen uns mit Schulkindern, die für ihren Sportunterricht das Skitourengehen lernen. Bei einer leeren Berghütte auf ca. 1.795m machen wir eine ausgiebige Pause. Dort lauschen wir dem Klang der Spechte und warten darauf, dass die Sonne den Schnee für eine bessere Abfahrt schmelzen lässt.
In der Ferne gibt es einen Staudamm und eine Windkraftanlage, deren Energie, behauptet Rudi, nach Italien und nicht in die Schweiz gehe. «Wenn's unten ist… Tessin hat keine Macht!» er sagt. Mit Expertenwissen über die Gegend findet Rudi auf dem Weg nach oben einen bekannten Sonnenfleck; zu wissen, dass es der beste Ort für weichen Schnee auf den Skiern ist.
An einer Stelle wird eine kleine Flasche Wein aus der Region aufgebrochen. Kurz vor dem Glurichen machen wir Halt und genießen es in der kurzen Sonne, bevor der Wind wieder auffrischt. Wir fahren eine sehr holprige Abfahrt wieder den Hang hinunter, finden etwas Entspannung in Rudis Sonnenfleck, dann heißt es „Survival-Skiing“ durch die Bäume bis ins Tal; Schlittschuhlaufen über ein Feld zurück zu unserem Hotel.
Wird das Skitourengehen nie enden? – Teltschehorn (2.743 Meter)
Am vierten Tag fühle ich mich akklimatisiert und gestärkt für die Mammuttour zum Teltschehorn auf 2.743 Metern. Rudi sagt, es sei eine "typische Tour" durch die Gegend, beliebt, weil sie auf der Nordseite des Tals liegt, also sollte es Pulver geben.
Wir starten an einer Bahnstrecke, auf der Skifahrer aus Bern parken, den Berg „rauflaufen“ und zurück zum Zug nach Hause fahren. Um 08:00 Uhr lugt die Sonne hinter den Bergen hervor und wir können sehen, dass die Berge im ganzen Tal grün sind und bereit für Wander- und Radabenteuer im Frühling sind.
Wie üblich beginnen wir mit dem Aufstieg durch Bäume. Diesmal sind die Pisten nicht so gut, da sie von Skifahrern teilweise zerstört wurden. Hier brauche ich unbedingt meine Steigeisen, wenn ich auf den vereisten Schneewegen rückwärts rutsche.
Unterwegs weist Rudi auf fluoreszierende Zahlen hin, die auf Bäume gemalt sind. Dies sind Markierungspunkte für die Trainingsstrecke der Patrouille des Glaciers, dem berühmten Skibergsteigerrennen von Zermatt nach Verbier, das alle zwei Jahre von der Schweizer Armee organisiert wird. Die Veranstaltung führt durch den südlichen Teil des Wallis.
Ich verliere wieder das Zeitgefühl und nach vielleicht Stunden erreichen wir den Gipfel, der mit einem einfachen Kreuz markiert ist. Wir posieren für noch ein paar Fotos, bevor wir unsere Sandwiches essen und einen pulverigen Ski durch die Berge genießen; die ganze Zeit begleitet vom Gurren dessen, was Rudi ein „Schneehuhn“ nennt.
Ich fühle mich jetzt kampffit und bin traurig, dass alles vorbei ist. Nach monatelangen Sperren und Einschränkungen ist es definitiv ein Stärkungsmittel, wieder in den Bergen unterwegs zu sein und die Freiheit und Ruhe zu spüren, die es nur beim Skitourengehen gibt. Egal wie anstrengend die Anstiege waren, die Abfahrten haben sich sicherlich gelohnt.
Als ich nach Hause zurückkehre, fühle ich mich wie Churchill; Eines Tages werde ich für etwas Härteres zurück sein. Eines Tages…
****************
Weitere Informationen zu Skitouren im Wallis finden Sie hier
[Skitouren im Wallis | Das „Tal der versteckten Schätze“ mit dem Ski erkunden: https://de.sportsfitness.win/Sport/Skifahren/1001048488.html ]