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Martial ArtsYukon | Wandern an vorderster Front des Klimawandels
Ausgewählte Bilder von Tristan Kennedy
In dem amerikanischen Kult-Cartoon Calvin und Hobbes aus den 1980er Jahren gibt es einen erweiterten Handlungsbogen, in dem der sechsjährige Calvin und sein ausgestopfter Tiger versuchen, sich von ihrer Familie zu „trennen“. und für immer weglaufen. Ihre Wahl des Reiseziels? Yukon. Calvin träumt von einem Ort, an dem sie wild leben, sich mit Holzwölfen anfreunden und ihr Zimmer nie wieder aufräumen müssen. Sie schaffen es natürlich nie. Nur zwanzig Minuten von zu Hause entfernt bricht die sorgfältig geplante Expedition auseinander, als Hobbes meuternd „den Kommandantenhut“ stiehlt und versucht, ihr letztes Sandwich zu essen. Aber nachdem Calvin (und sein Schöpfer, der Karikaturist Bill Watterson) dies als das gewählt haben, ist es leicht zu erkennen, dass Calvin (und sein Schöpfer, der Karikaturist Bill Watterson) dies als das gewählt haben, nachdem sie erfolgreich waren, wo sie scheiterten und es bis in den Yukon-Kluane-Nationalpark geschafft haben Ort, um ungezügelte Freiheit zu suchen.
Von unserem 1.990 m hohen Aussichtspunkt auf dem Gipfel des Königsthrongipfels ist die sichtbare Landschaft fast unvorstellbar groß. Auf der einen Seite drängeln sich schneebedeckte Gipfel um ihre Position, jeder Grat höher und zerklüfteter als der andere. Unter uns liegt der Kathleen Lake und die Ansammlung von Zelten, aus denen wir geklettert sind. Folgen Sie der Straße von dort aus nach Norden und Sie können Haines Junction (613) ausmachen, aber darüber hinaus gibt es … nichts. Nur endlose Meilen unberührter, borealer Wälder, so weit das Auge reicht, nur gelegentlich von einem felsigen Kamm, einer sumpfigen Lichtung oder dem eisigen Blau eines Schmelzwasserflusses unterbrochen.
Yukon ist nichts als abgelegen. Das Gebiet umfasst einen riesigen Teil Kanadas zwischen der Spitze von British Columbia und dem Arktischen Ozean. Es liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Alaska, mit dem es seine westliche Grenze teilt. Aber wenn es um die Menschen geht, sieht die „letzte Grenze“ Amerikas im Vergleich wie eine geschäftige Metropole aus. Laut Jessica Ruffen, die für die lokale Tourismusbehörde arbeitet, sind derzeit rund 37.000 Menschen im Yukon zu Hause – das ist etwa ein Viertel der Bevölkerung von Slough, die auf einer Fläche von der Größe Spaniens lebt.
Dies macht das Gebiet natürlich zu einem Wanderparadies. Der Kluane Nationalpark bildet zusammen mit dem Tatshenshini-Alsek Provincial Park in British Columbia, dem Wrangell-St. Elias Nationalpark und dem Glacier Bay Nationalpark (beide in Alaska) das größte Schutzgebiet Nordamerikas mit einer Fläche von fast 98.000 Quadratkilometer. (Der Krüger-Nationalpark in Südafrika umfasst zum Vergleich nur 20.000 Quadratkilometer). Diese riesige Wildnis wurde 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und beherbergt auch das größte Eisfeld außerhalb der Polarregionen. Aber es ist eine Landschaft, die sich schnell verändert, und zwar auf eine Weise, die weder ihre UNESCO-Auszeichnung noch ihr geschützter Status verhindern können.
Die globale Erwärmung wird stärker, je weiter Sie nach Norden reisen. Dr. Henry Penn, Wissenschafts- und Nachhaltigkeitsmanager der Kluane Lake Research Station des Arctic Institute of North America, erklärt:„Zwei Grad am Äquator sind im Grunde fünf Grad an den Polen.“
Während der Rest der Welt versucht, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, hat Yukon diese Schwelle weit überschritten. Statistiken der lokalen Regierungen zeigen, dass die Durchschnittstemperaturen in den letzten 50 Jahren um 2 Grad und die Wintertemperaturen um 4 Grad gestiegen sind – mehr als doppelt so schnell wie im Süden Kanadas. Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf Landschaften und Lebensgrundlagen werden immer gravierender und auch für Besucher immer sichtbarer.
Nichts davon ist jedoch sofort offensichtlich, wenn Sie in Whitehorse landen. Interessant ist, wie wenig sich die Landeshauptstadt im Laufe der Jahre verändert zu haben scheint. Bis auf ein paar Tausend Menschen leben hier alle Einwohner des Yukon. Aber was sie „die Stadt“ nennen, fühlt sich immer noch wie eine verschlafene Grenzsiedlung an. Fliegenfischer führen träge Würfe in dem Flussabschnitt durch, der durch die Innenstadt fließt, jedes zweite Auto ist ein Pick-up in Farmgröße und etwas außerhalb der Stadt schaukeln eine Handvoll Wasserflugzeuge sanft über selbstgebaute Stege.
„Es gibt wirklich nur drei große Momente in der Geschichte des Yukon, an denen Menschen beteiligt sind“, erklärt Jessica Ruffen. „Das Pleistozän, als die Vorfahren der First Nations über die Landbrücke gingen, die Asien mit Alaska verband; der Klondike-Goldrausch in den späten 1890er Jahren, als hoffnungsvolle Goldsucher nach Dawson City „stampften“; und dann der Bau des Alaska Highways durch amerikanische GIs in den 1940er Jahren.“ Dazwischen wurde dieses Land weitgehend in Ruhe gelassen.
Das Fahren auf dem Alaska Highway steht auf vielen amerikanischen und kanadischen Bucket Lists, zumindest wenn man sich an der Anzahl der gemieteten Wohnmobile orientieren kann. Die Tourismuszahlen im Yukon sind nach wie vor gering, aber sie nehmen stetig zu, wobei der Großteil des Wachstums von dieser Hauptverkehrsader angetrieben wird. Es ist sicherlich das beste Land für Roadtrips – die Landschaft ist atemberaubend und die Autobahn ist glückselig leer. Das einzige Mal, dass wir auf etwas stoßen, was man Verkehr nennen könnte, ist, wenn zwei andere Autos neben uns halten, um einen Schwarzbären und seine drei Jungen am Straßenrand herumtoben zu sehen.
Es ist natürlich eine Sache, Bären hinter dem Schutzschild einer Windschutzscheibe zu begegnen, und eine ganz andere, daran zu denken, einem leibhaftig zu begegnen. Ich bin es gewohnt, im Freien zu wandern, zu campen und zu kochen, aber ich schäme mich nicht zuzugeben, dass mich der Gedanke daran, dies im Bärenland zu tun, seit unserem Aufbruch in Großbritannien nervös gemacht hat.
Die Flugblätter mit den komplizierten Regeln, wann man sich tot stellen und wann man sich bei einem Angriff wehren soll, haben diese Angst nicht gelindert, ebenso wenig wie das „beruhigende“ Gespräch des Typen, der uns im Campingladen Bärenspray verkauft hat. Ob ein Bär nur neugierig ist oder „eine Mahlzeit aus dir machen“ will, hängt scheinbar davon ab, in welche Richtung seine Ohren zeigen. Das ist theoretisch alles sehr gut. Aber nachdem ich in Whitehorses Museum wild aussehende ausgestopfte Grizzlys aus nächster Nähe gesehen habe, kann ich nicht umhin zu denken, dass ihre rasiermesserscharfen Zähne und Krallen im wirklichen Leben eine Ablenkung von der Beobachtung der Ohren darstellen könnten.
Zum Glück haben wir nie die Chance, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Vielleicht liegt das daran, dass wir die Vorsichtsmaßnahmen von Parks Canada buchstabengetreu befolgen – in Windrichtung und weit weg vom Zelt kochen, Lebensmittel und alles andere, was auch nur entfernt riecht, in einem bärensicheren Kanister aufbewahren und beim Gehen lustvoll singen, damit die Bären uns kommen hören . Oder vielleicht liegt es daran, dass wir, obwohl wir mehrere Tage im Kluane-Nationalpark verbracht haben, immer noch sehr am Rande stecken.
Als wir unsere Wanderrouten planten, wussten wir, dass wir uns auf die „Front Range“ beschränken würden. Aber erst als wir in eine winzige Cessna springen, die von Kluane Glacier Tours geflogen wird, merken wir, wie wenig wir vom Park gesehen haben.
„Die Fläche ist so groß wie die Schweiz“, sagt Stuart, einer der Piloten von Glacier Tours. Wenn wir die Landebahn hinunter und in die Luft stoßen, haben wir die unglaublichsten Ausblicke – nicht nur zurück über die Pfade, die wir gewandert sind, sondern auch über das Kluane-Eisfeld selbst.
Wenn Sie auf eine Karte blicken, werden Sie denken, dass dies nur eine riesige weiße Fläche ist, die von gelegentlichen felsigen Gipfeln unterbrochen wird. Aus den Fenstern eines kleinen Flugzeugs jedoch werden die Konturen, Spalten und sogar der Charakter des Eises deutlich. Gletscher werden normalerweise als träge, statisch und unbeweglich angesehen. Aber die wirbelnden Risse und gewalttätig wirkenden Risse im Eis erzählen eine andere Geschichte. Dies ist eine Landschaft, die sehr lebendig und ständig in Bewegung ist.
In letzter Zeit ist die Geschwindigkeit dieser Bewegungen jedoch erschreckend geworden. Im Jahr 2017 verschwand ein jahrtausendealter Fluss innerhalb von nur vier Tagen.
In einem eindrucksvollen Beispiel dafür, was Klimawissenschaftler als „Kipppunkt“ bezeichnen, ist der Kaskawulsh-Gletscher so weit zurückgegangen, dass das Schmelzwasser, das den Fluss A’ay Chu speist, ein anderes Tal hinunterfließt. Aus der Luft ist das leere Flussbett eine jetzt trocknende, schorfige Narbe in der Landschaft. Vor Ort jedoch werden die wirklichen Verwüstungen dieser Veränderung offensichtlich.
Unseren letzten Abend im Yukon verbringen wir als Gäste von Dr. Henry Penn und seinen Kollegen, deren Forschungsstation des Arctic Institute an einem See liegt, der bis 2017 vom A’ay Chu gespeist wurde. Dr. Matt Ayre, ein historischer Klimatologe und begeisterter Naturliebhaber, fährt mit uns ins trockene Flussbett. „Sie müssen jetzt im Sommer einen Schneepflug über diesen Autobahnabschnitt schicken, weil der Staub auf die Straße geweht wird“, sagt er. „An einer Stelle war der Staubsturm so heftig, dass der Pflug vom Straßenrand abkam.“
Zurück auf der Station erzählt Henry mir einige der Forschungsprojekte, die seine Wissenschaftler zu den langfristigen Auswirkungen durchgeführt haben. Der Staub bedeckt nun Pflanzen und verseucht die gesamte Nahrungskette. Der Wasserspiegel des Sees sinkt und wird sich wahrscheinlich „etwa 12 Fuß unter dem, wo er einmal war“, absetzen, sagt er, und diese Veränderungen werden sich auf das gesamte Ökosystem auswirken, einschließlich „Fischpopulationen, Lachslaichgebiete“ und möglicherweise vieles mehr.
Nicht nur Tiere werden darunter leiden. Auf der Nordseite des Sees liegt Burwash Landing, die Heimat der Kluane First Nation, einer der indigenen ethnischen Gruppen, die seit Jahrhunderten auf diesem Land leben. „Alle ihre Bootsbarkassen, alle Zugangspunkte sind verloren gegangen“, sagt Henry.
So dramatisch der fehlende Fluss auch ist, er ist bei weitem nicht die einzige sichtbare Auswirkung des Klimawandels in Kluane. Als Leiter der Forschungsstation ist Henrys rechte Hand Bob. Er ist der Küchenchef und langjähriger Yukon-Bewohner, der einen Sturm kocht, wie ein Schornstein raucht und jedem in Schussweite fröhlich die Pisse aus dem Leib reißt. „Normalerweise fahre ich jeden Winter etwa 2.000 km mit meinem Schneemobil“, erzählt er mir, „aber letztes Jahr habe ich nur 300 km zurückgelegt. Es gibt einfach nicht genug Schnee. Letzten Winter musste ich meine Auffahrt kein einziges Mal schaufeln.“
Bei einem von Bobs ausgezeichneten Mittagessen spreche ich mit Professor Brian Moorman, einem Glaziologen vom Fachbereich Geographie und Geowissenschaften der University of Calgary. Er erklärt, wie sich „eisgestaute Seen“ bilden können, wenn Gletscher schmelzen und dann über die Ufer treten. „Sie können 2 km, 3 km Seen bekommen, die in zwei Tagen entwässern“, sagt er. „Grundsätzlich eine riesige Sturzflut genannt – isländischer Begriff – ajökulhlaup .“
Dieses Gerede über den Klimawandel mit apokalyptischer Geschwindigkeit könnte wie Ragnorök klingen ist gleich um die Ecke. Doch hier oben im hohen Norden ist nicht alles trostlos. Die Regierung von Yukon hat ein ungewöhnlich fortschrittliches Verhältnis zu den Bewohnern der First Nations, da sie die erste Territorialverwaltung war, die die heikle Frage der Landansprüche beigelegt hat. Der Kluane-Nationalpark ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie die Politik den Menschen vor Ort zugute kommt. Es wird jetzt von der Bundesregierung, der Kluane First Nation und der Champagne-Aishihik First Nation gemeinsam verwaltet, eine Situation, die Tom Buzzell, der Verbindungsbeamte der First Nation von Parks Canada und selbst Mitglied der Champagne-Aishihik, als "sehr fortschrittlich" bezeichnet. .
Das Abkommen bedeutet, dass indigene Völker mehr Rechte über den Park, besseren Zugang zu Arbeitsplätzen in Parks Canada und eine gerechtere Vertretung in wichtigen Leitungsgremien haben. Es bedeutet aber auch, dass das über Generationen weitergegebene Wissen über Fisch- und Wildzucht, klimatische Bedingungen und die nachhaltige Bewirtschaftung dieses Landes nun genutzt wird. Dies ist eine Goldgrube für Wissenschaftler wie Professor Moorman. Wie er erklärt, seien numerische Klimadaten nützlich, aber das reicht nur etwa 50 Jahre zurück. Die mündliche Überlieferung der First Nations erstreckt sich über Jahrhunderte.
Die tragische Tatsache ist natürlich, dass die Menschen, die leben, sich der Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, sehr bewusst sind, das Schicksal ihrer Seen, Wälder und Gletscher jedoch nicht wirklich in ihrer Hand liegt. Was mit dem Yukon passiert, wird von der Politik in weit entfernten Hauptstädten entschieden, hauptsächlich von Menschen, für die die Einheimischen hier nicht gestimmt haben.
Wenn die Welt ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen einhält, besteht die Chance, dass Yukon ein Inbegriff für unberührte Wildnis bleibt, so wie es in den 1980er Jahren von Calvin und Hobbes war. Aber selbst wenn das Schlimmste vermieden wird, hat sich diese Landschaft bereits radikal verändert, und es werden zweifellos weitere Veränderungen kommen. Angesichts dessen, was bisher passiert ist, ist es schwer, optimistisch zu sein. Wie Brian Moorman sagt:„Wenn die Leute fragen, ob Sie ein halbvoller oder ein halbleerer Typ sind, sage ich, dass ich ein Wissenschaftler bin:Das Glas ist ganz voll – halb voll Wasser, und halb voll Luft.“
Tristans Reise wurde von Travel Yukon unterstützt.
[Yukon | Wandern an vorderster Front des Klimawandels: https://de.sportsfitness.win/Erholung/Camping/1001049182.html ]