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Martial ArtsZu tief drinnen? | Entfliehen Sie Lawinen bei einem Snowboard-Trip nach Kirgisistan
Worte von Tristan Kennedy | Fotos von Dan Medhurst
Ich bin zu zwei Dritteln das Couloir hinunter, wenn die Lawine passiert. In den ersten drei Kurven hat sich der Schnee herrlich angefühlt. Weich und stabil. Aber als ich eine Fersenkante einsetze und dann wieder auf meine Zehen schaukele, sehe ich, wie es vor mir knackt – eine spinnenartige Linie, die sich schnell nach links und rechts ausbreitet und sich erschreckend schnell etwa einen Fuß vor meinem Board ausbreitet.
"Scheiße!" Mein Cousin Alex flucht laut. Er steht ungefähr hundert Meter unter ihm und sein iPhone fängt das Ganze ein. Mein Schrei als der Schnee knackt. Meine verzweifelte gerade Linie. Meine Rufe („woah, woa-ho-ho“), als ich unten rechts aus dem Couloir in Sicherheit komme und die Erleichterung in meiner Stimme, als ich zurückblicke und den Hang beobachte, auf dem ich nur wenige Sekunden vor dem Einsturz war vor meinen Augen.
"Wie denkst du über diese Trizza?" er fragt. „Gut“, sage ich und lache fast ungläubig. Ich bin aufgeregt, glücklich, am Leben zu sein. Aber während ich zuschaue, wie die Rutsche langsamer wird und schließlich aufhört, rast mein Herz.
Die Gruppe, mit der ich zusammen bin, ist erfahren. Wir hatten die Linie vorher sorgfältig untersucht. Wir haben die Schneebedingungen überprüft. Ich hatte meine Fluchtwege geplant und für den Fall, dass ich es geschafft hatte, mich an diesen Plan zu halten. Aber trotz allem kann ich nicht anders, als mich zu fragen, ob wir hier überfordert sind. Haben wir mehr abgebissen, als wir kauen können?
Diese Frage stelle ich mir diese Woche nicht zum ersten Mal. Die Pisten, die wir fahren, befinden sich nicht in den Alpen oder den kanadischen Rocky Mountains – wir befinden uns im Tian Shan-Gebirge in Kirgisistan, Zentralasien.
Tatsächlich sind wir so weit abseits der ausgetretenen Pisten, dass sowohl das breite Couloir, das ich gerade heruntergekommen bin, als auch die Linie, auf die mein Freund Daniel splitboardet, erste Abfahrten sind. Laut Azret, der Besitzerin der Katzenpension, in der wir wohnen, hat noch nie jemand sie geritten. Nicht weil sie besonders steil oder technisch sind, sondern nur weil sie so abgelegen sind.
Auch wenn die Rutsche, die ich gerade gestartet habe, nicht riesig war, sind wir doch meilenweit von jeder Art von Bergrettung und weit vom nächsten Krankenhaus entfernt. An eine Lawinenverschüttung oder jede Art von Verletzung ist nicht zu denken.
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Es ist etwas, das mir seit Monaten im Kopf herumschwirrt, seit wir mit der Planung dieser Reise begonnen haben. Die Idee kam von meinem Bruder Rowan, der in Kasachstan lebt und arbeitet, gleich hinter der Grenze im Norden. Er besuchte Azrets Lodge in der vergangenen Saison mit einer Gruppe einheimischer Freunde und kehrt nach Großbritannien zurück, um von Katzenpension zu schwärmen.
Bei diesem Sport, der als "Heliboarding des armen Mannes" bezeichnet wird, werden modifizierte Pistenraupen verwendet, um die Fahrer an die Spitze der Pisten zu bringen. Pionierarbeit in den USA und Kanada (wo die Fahrzeuge als Pistenraupen bekannt sind) ermöglicht es den Zugang zu Neuschnee in den Bergen, Meilen von den nächsten Liften entfernt.
Es überrascht nicht, dass Rowans Geschichten vom endlosen unberührten Pulverschnee mehr als nur das Interesse einiger Leute wecken, besonders wenn er erklärt, dass eine Woche, einschließlich Flüge von London, Unterkunft, Essen und Pistenfahrzeugzeit, ungefähr 1.000 Pfund kostet – ungefähr das, was Sie für eine Woche ausgeben würden Snowboarden in Frankreich mit einem Skipass.
Es hat nicht lange gedauert, bis wir unsere 15-köpfige Crew versammelt haben, die alle von der Idee schwärmen. Aber während die Aussicht, perfekten Powder zu fahren, ein großer Anziehungspunkt ist, gibt es auch Nerven. Unsere Gruppe, obwohl allesamt gute Fahrer mit viel Off-Piste-Erfahrung, sind keineswegs Backcountry-Profis.
In den Wochen vor der Abreise füllt sich unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe mit Nachrichten, die gleichermaßen verängstigt und angefeuert klingen. Aufgeregte Fotos von kürzlich gekauften Powderboards wechseln sich ab mit Diskussionen über die relativen Vorzüge von Avalung gegenüber Airbags. „Ich habe mir jede Menge Lawinen-Überlebensvideos angeschaut“, sagt Alex zwei Tage vor unserer Abreise. „Absolut erschreckend.“
Wenn die Aussicht, eine ganze Woche Meilen von der nächsten Piste entfernt zu verbringen, schon nervenaufreibend ist, fügt die Tatsache, dass es sich um Kirgisistan handelt, ein zusätzliches Element hinzu. Irgendwann fragt mein Freund Pad nur halb im Scherz, ob wir vielleicht „in orangefarbenen Overalls“ landen.
Tatsächlich ist er der Wahrheit näher, als er vielleicht vermutet hätte. Als wir die erste Etappe unseres Fluges London – Istanbul – Bischkek besteigen, fragt ein sperriger Mann im Anzug mit einer Spule im Ohr nach unseren Pässen. „Wo ist das letzte Ziel eurer Jungs heute?“
"Kurdistan?" Er versteht die Antwort falsch und zieht uns beiseite. "Sie würden nicht daran denken, sich dem IS anzuschließen, oder?" Er und sein Kollege sind von der Special Branch, sagt er, die beauftragt sind, verdächtige Passagiere, die in die Türkei fliegen, befragt zu haben – insbesondere Gruppen junger Männer. Wenn wir die Unterschiede zwischen Kurdistan und Kirgisistan (und radikalen Snowboardern gegenüber radikalen Islamisten) erklären, lässt er uns glücklicherweise auf unseren Weg. „Sie denken offensichtlich, dass wir Extremisten sind, weil wir so verdammt extreeeeeme aussehen“, witzelt jemand, sobald wir sicher außer Hörweite sind.
Als wir um 3.25 Uhr in Bischkek landen, ist jede noch vorhandene Nervosität von der Aufregung weggefegt. Entweder das oder großzügige Mengen des kostenlosen Alkohols von Turkish Airlines. Es ist unmöglich, es nicht zu fühlen. Vom Gedränge der goldgezahnten Taxifahrer bis zum seltsamen Geld, das aus den Geldautomaten kommt, ist es offensichtlich, dass dies eine Million Meilen von einem normalen Snowboardurlaub entfernt ist.
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Es ist 8 Uhr morgens und minus 25 Grad Celsius, als ich zu unserem ersten Ganztagesritt die Lodge verlasse. Der Anblick, der mich begrüßt, ist einfach atemberaubend. Die Wolken haben sich verzogen und die Sonne, die gerade über einem Bergrücken im Südosten sichtbar ist, fängt einzelne Schneekristalle ein und lässt sie funkeln.
Wir sind buchstäblich mitten im Nirgendwo. 200 Meter entfernt sehe ich eine Tankstelle, wo wir jeden Tag die Katze auffüllen und unser Bier für die Woche kaufen (zu dem ehrlich gesagt lächerlichen Preis von 85 Pence pro Flasche). Gegenüber gibt es drei oder vier verlassene Cafés, die vorbeifahrende Trucker bedienen. Das ist es. Ich bleibe draußen und knipse Fotos, solange es meine eiskalten Finger erlauben, bevor ich mich wieder auf den Weg zum Frühstück mache. Wir alle wollen gerne Shredden.
Das Suusamyr River Valley, in dem sich die Suus-Lodge befindet, ist nicht nur abgelegen, sondern auch hoch und breit. Das Gebäude selbst liegt auf über 2.000 Metern Höhe, so hoch wie die höchstgelegenen Orte der Alpen. Im Sommer perfekt für die kirgisischen Hirten, die hier ihre Jurten aufschlagen und ihre Pferde auf die Weide stellen. Im Winter ist es fast leer und die dicke Schneedecke ist weitgehend unberührt.
Als wir den Talboden überqueren und die Katze zu klettern beginnt, ist die Aufregung im Rücken spürbar. Als wir an der Spitze einer langen Kammlinie ankommen, sind wir absolut schäumend.
Unser erster Run enttäuscht nicht – die Steigung ist so sanft, dass du dein Board fast geradeaus richten kannst, und der Schnee, den wir bei jeder Kurve aufwerfen, ist weich, trocken und tief.
"Ja! Wie verdammt gut ist das?!” schreie ich meinem Kumpel Tom zu, während wir die Schulter runterschneiden. Vor mir höre ich die Leute während der Fahrt kreischen und den ganzen Weg nach unten lachen. Selbst wenn die Leute es stapeln, kommen sie kichernd hoch, mit pudrigem Grinsen auf ihren Gesichtern. Wenn die Atmosphäre schwer zu beschreiben ist, kann man sie sich leicht vorstellen. Dies ist der erste von sechs langen Bluebird-Tagen und wir werden auf jeder einzelnen Abfahrt frischen Powder fahren.
Im Laufe der Woche verfallen wir in eine Routine, in der wir uns abwechseln, zuerst nach unten zu fahren und uns auf dem Rückweg mit einem tragbaren Lautsprecher im Rücken der Katze zu begeistern.
Wir gewöhnen uns auch an, eine Flasche Scotch hinten zu verstauen – was möglicherweise erklärt, warum sich „Lifted“ von Lighthouse Family mit alarmierender Regelmäßigkeit in die Playlist einschleicht.
Die einzige Beschwerde, die wir möglicherweise haben könnten, ist, dass das Pulver fast zu tief ist. Kirgisistan ist so weit wie möglich vom Meer entfernt und aufgrund des kontinentalen Klimas ist es tatsächlich ziemlich trocken.
Der Himmel ist im Winter normalerweise klar (was praktisch ist, denn hier oben über der Baumgrenze sind Whiteout-Tage harte Arbeit), aber wenn der Schnee fällt, ist er lächerlich leicht und flauschig im Vergleich zu den nasseren, stärkeren Niederschlägen, die man normalerweise in den Alpen bekommt.
Steigen Sie hier von Ihrem Snowboard und es besteht eine gute Chance, dass Sie bis zur Taille einsinken. Es wird schnell klar, dass diejenigen in der Gruppe, die spezielle Powder-Sticks haben, viel besser abschneiden werden.
Zum Glück hat Azret einen ganzen Köcher voll davon, der an der Basis ausgeliehen werden kann, darunter zwei riesige 186cm Apocalypse-Swallowtails und zwei Splitboards. Die Abende verbringen wir damit, die Bindungen zu wechseln, während wir uns auf diesen pulverspezifischen Planken abwechseln, oder die GoPro-Highlights des Tages Revue passieren zu lassen.
Die Lodge hat so etwas wie eine Jugendherberge-Atmosphäre – die Zimmer zweigen von einem großen zentralen Bereich ab, der mit Sofas, Babyfoot und Tischtennis ausgestattet ist. Es ist keineswegs luxuriös, aber komfortabel, und das lokale Essen, das uns serviert wird (von einem älteren Koch mit einem dämonischen Ping-Pong-Aufschlag zubereitet), ist lecker, wärmend und reichlich.
„Das haben wir selbst gebaut“, erklärt Azret eines Abends nach dem Abendessen. „Nun, mein Vater und seine Freunde haben es zuerst zum Gleitschirmfliegen gebaut und im Sommer kommen immer noch mehr Leute zum Gleitschirmfliegen als zum Snowboarden.“ Eindeutig ein wohlhabender Mann in jeder Hinsicht. Azrets Vater war so etwas wie ein Pionier, wenn es um Actionsport in Kirgisistan ging.
„Er ist immer nach Europa gereist und hat Leute getroffen und von ihnen gelernt“, erklärt Azret. „Er war der erste Gleitschirmflieger in Kirgisistan und einer der ersten Snowboarder. Ich erinnere mich, dass wir, als ich jung war, zu einem Skistützpunkt in der Nähe von Bischkek gegangen sind. Ich war ungefähr acht oder neun und er hat mir das Snowboarden beigebracht. Jetzt bin ich 26.“
Nachdem Azret die Lodge und das umliegende Land von seinem Vater geerbt hat, hat er sich daran gemacht, es in eine Art Playboy-Paradies zu verwandeln. Das Innere ist vollgepackt mit teuer aussehendem Spielzeug – neben Tischtennis und Tischfußball gibt es einen riesigen Flachbildschirm, eine Drohne zum Filmen, eine große Stereoanlage und sogar Stroboskopbeleuchtung, wenn ihm nach Rave zumute ist.
Es gibt eine eingebaute Banja, eine traditionelle russische Sauna, die wir häufig benutzen und die bei minus 25 im Schnee läuft – eine Aktivität, die durch ein oder zwei Schluck Wodka deutlich verbessert wird.
Draußen in der Garage hat er einen Jeep, die beiden aus Europa gebrauchten Pistenraupen (eine davon trägt noch das Hintertux-Branding an der Seite) und nicht weniger als drei Schneemobile, auf denen er und seine Gäste herumtoben können. Es ist ein unglaublicher Ort, um eine Woche zu verbringen.
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Der Himmel ist klar, aber der Wind peitscht einen Sturm auf, als wir zwei von Azrets Schlitten oben auf der Cattrack parken. Es ist die Hälfte unserer Reise und Fotograf Medhurst, Alex, Dan und ich sind einen Grat hinaufgegangen, während die Katze den Rest der Gruppe einen anderen hinaufführt.
Die offenen Powderfaces, die wir gefahren sind, machen viel Spaß, aber ich möchte gerne etwas Herausfordernderes ausprobieren. Ein Foto vom 3.600 Meter hohen Korona Peak – dem höchsten in der Suus-Lodge-Zone – hat mir alle Inspiration geliefert, die ich brauche. Wir werden die Schneemobile benutzen, um dorthin zu gelangen und dann auf Splitboards umsteigen, um auf Linien zu gelangen, die hervorragend fahrbar aussehen.
Ich bin aufgeregt, aber ich habe ernsthafte Schmetterlinge, als wir an diesem Morgen losfahren. Wir betreten hier Neuland und gehen den Alleingang. Bei all seinem Wissen über die Berge rund um die Lodge hat Azret keine Bergführerqualifikation. Auch keiner der Jungs, die mit ihm arbeiten. Es wird hier draußen nicht als so wichtig angesehen – Gesundheit und Sicherheit ist kein Konzept, das in diesem Teil der Welt viel Gewicht hat.
Das hat seine Vorteile, wir können die Schneemobile zum Beispiel so ziemlich überall hin und her schleppen, aber die Kehrseite ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen der Jungs am Berg bestenfalls entspannt erscheinen, besonders wenn Sie es gewohnt sind, mit rigorosen europäischen Guides zu fahren .
Auf den niedrigeren, weniger ausgesetzten Pisten, die wir bisher gefahren sind, war das kein großes Problem – wir machen unsere eigenen Transceiver-Checks, wir haben Funkgeräte, wir stellen sicher, dass wir einen nach dem anderen ablegen und wir haben einen von mehr erfahrene Fahrer, die bei jedem Lauf am Ende fegen.
Das hochalpine Gelände rund um den Gipfel Korona ist jedoch ein weiterer Fischkessel. Der Zugang, der auf dem Papier (oder auf dem Foto in der Lodge) einfach genug aussah, fühlt sich ganz anders an und in der Realität viel skizzenhafter.
Als wir aus den Schneemobilen aussteigen, wird uns stechender Spindrift ins Gesicht geschleudert und zwingt uns, uns hinter sie zu drängen, um unsere Felle auf die geteilten Skier zu ringen. Es ist so kalt, dass sie vereist sind und der Kleber fast nicht mehr funktioniert, besonders auf dem älteren Board, das Alex von Azret ausgeliehen hat.
Seine Felle rutschen alle paar Umdrehungen ab und wir vier müssen gemeinsam arbeiten, um sie im beißenden Wind wieder anzubringen. Ein Flachmann Wodka, den Dan mitgebracht hat, schafft Abhilfe und wirkt als beeindruckend wirksames Frostschutzmittel auf den vereisten Häuten, aber es ist ein anstrengender Prozess.
Irgendwann hören Medhurst und ich, die auf Geheiß der anderen vorangetrieben haben, Dan über Funk sagen:„Wir schaffen das nicht, Alex und ich müssen umkehren“. Schließlich schaffen sie es über den Grat und in die geschützte Mulde auf etwa 3.400 Metern. Aber das Ganze war weitaus schwieriger, als wir dachten und es unterstreicht einmal mehr, wie allein wir hier draußen sind.
Zum Glück geht bis auf die Lawine alles gut. Es gibt einige skizzenhafte Klettereien über Felsen, um zu den Drop-In-Punkten zu gelangen, aber als wir fertig sind, hat Dan sicher eine eigene Erstbefahrung gemacht und Alex ist für Medhursts Kamera eine ausgezeichnete Linie in der benachbarten Wand geritten. Als wir uns wieder auf den Weg zu den Schneemobilen machen, beginne ich mich zu entspannen. Aber der Tag hat noch einen Stachel im Schwanz.
Alex und Dan fahren zuerst nach unten und fahren einen der Schlitten. Erschöpft von den Strapazen des Tages nehmen sie es sehr behutsam an. Doch als sie den zugefrorenen Suusamyr-Fluss überqueren, schiebt sie ein ungleichmäßiger Schneeklumpen heftig nach rechts und sie kommen von der Strecke ab. Darüber rollt das 200 kg schwere Schneemobil, bricht durch das Eis und ins Wasser.
Irgendwie schaffen es beide, klar zu springen und zum Glück ist keiner von ihnen verletzt. Das Wasser ist zu diesem Zeitpunkt nur 20 cm tief und sie schaffen es, das Schneemobil schnell zu befreien, aber da die Temperatur wieder auf minus 25 sinkt, sind sie beide gefroren, ganz zu schweigen davon, dass sie es schließlich wieder zur Basis schaffen .
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"Okay, wir haben also fünf Kilo Fleisch, zwei Flaschen Wodka und einen Teller Pferdewurst bestellt. Noch etwas?" Es ist unser letzter Abend in Kirgisistan und wir machen uns zum Abendessen nieder. Meine Schwester Natalya, die ausgezeichnetes Russisch spricht, übernimmt die Leitung.
Da sich das Wetter an unserem letzten Tag nähert, haben wir uns entschieden, auf eine letzte Morgenfahrt zu verzichten, damit wir Bischkek erkunden und Postkarten und Souvenirs sammeln können. Es ist ein freundlicher Ort mit einem verschlafenen Gefühl. Trotz der zwei Revolutionen, die seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion stattgefunden haben, fühlt sich der Wandel hier langsam an – ihre riesige Lenin-Statue stand erst 2003 auf dem zentralen Platz.
Wenn die Hauptstadt weit von einer Metropole entfernt ist, fühlt sich der Rest des Landes noch mehr wie ein Rückstau an. Wenn wir bei Tageslicht zurück nach Bischkek fahren, bekommen wir ein Gefühl dafür, wie ländlich – und wie gebirgig – Kirgisistan wirklich ist.
Pferde werden hier noch immer als Transportmittel verwendet. Auf einem der großen Bergpässe fahren wir an einem berittenen Hirten vorbei, der anscheinend nichts daran denkt, seine Schafe die Hauptstraße hinauf zu treiben. Das Land ist als „Die zentralasiatische Schweiz“ bekannt, aber nur wegen seiner Geographie, nicht wegen seines Reichtums. Die Dörfer, die wir durchqueren, sind sichtlich arm – eine Welt abseits des Reichtums, der in Azrets Lodge ausgestellt wird.
Als ich die Landschaft am Fenster sehe, merke ich, wie erschöpft ich bin. Eine Woche Tiefschnee fahren, häuten, Motorschlitten fahren und auch nur draußen bei Temperaturen, die selten über minus zehn steigen, macht einem wirklich zu schaffen. Aber es ist nicht nur das – während ich mich in meinem Sitz entspanne, fällt mir auch auf, wie angespannt ich in der letzten Woche war.
In dieser Nacht, bevor wir den Korona Peak bestiegen, habe ich nicht viel geschlafen. Trotz sorgfältiger Vorbereitung macht die Abgeschiedenheit von Suusamyr alles, was wir getan haben, etwas unheimlich.
Snowboarden in Kirgisistan und erste Abfahrten sind die Art von Aktivitäten, die normalerweise Profis mit großen Sponsoren und Heli-Budgets vorbehalten sind. Aber hier sind wir, ein Haufen ganz normaler Snowboarder, und wir haben eine Woche damit verbracht. Ich habe mich definitiv an den Rand meiner Komfortzone gebracht. Das haben wir alle.
Natürlich ist die Gefahr einer der Gründe, warum wir überhaupt hierher kommen wollten – Abenteuer wären ohne ein gewisses Risiko nicht abenteuerlich. Aber ich bin sehr froh, dass wir es ohne Verletzungen bis zum Ende dieses besonderen Abenteuers geschafft haben.
Wir arbeiten uns an diesem letzten Abend in bewährter russischer Manier durch die Wodka-Flaschen – alle stehen abwechselnd auf und stoßen an. Es gibt Toasts auf die Crew, die Lodge, das Fehlen von Verletzungen.
Als ich an der Reihe bin, stehe ich auf und stoße auf „Auf Kirgisistan. Trotz der knappen Rasur war dieses Land ein unglaublicher Gastgeber. Es war eine verdammt gute Woche.“
„Also auf Kirgisistan und bald wieder.“
MACHEN SIE ES SELBST:
Anreise:
Turkish Airlines fliegt von London nach Bischkek über Istanbul für £330 Hin- und Rückflug
Die Suus-Lodge kann einen Minibus-Transfer vom Flughafen für 15 Personen arrangieren, der im Wochenpreis inbegriffen ist.
Unterkunft und Pistenraupen:
Kontaktieren Sie Azret Danliarov in der Suus-Lodge:
E-Mail: [E-Mail-geschützt]
Telefon: +996-550-198899
Website: suusamyr.kg
Eine Woche Unterkunft inklusive Futter und sechs Tage mit der Katze kostet 1.000 € (£785) pro Person, aber für größere Gruppen können Rabatte ausgehandelt werden.
Führung und Sicherheit:
Wie immer, wenn Sie sich abseits der Piste wagen, brauchen alle in Ihrer Gruppe ein Funkgerät, eine Schaufel und eine Sonde – und wissen, wie man sie benutzt.
Wie bereits erwähnt, verfügen weder Azret noch seine Mitarbeiter über eine offizielle Führungsqualifikation. Während sich erfahrene Fahrer beim Selbstfahren wohl fühlen, empfehlen wir Ihnen, einen Guide zu engagieren, insbesondere wenn Sie Splitboarden planen oder sich höher in die Berge wagen.
Alexander Gabchenko (gabcheko.kz) ist ein sehr erfahrener Reiseleiter mit Sitz in Almaty, Kasachstan, der häufig Ausflüge zur Suus-Lodge führt und die Gegend gut kennt.
Alternativ wenden Sie sich an den kirgisischen Bergführerverband (mguide.in.kg). Unterstützt von der Swiss Mountain Guides Association und der Association of British Mountain Guides, werden ihre Guides nach UIAGM-Standards ausgebildet.
Stellen Sie sicher, dass Sie über eine gültige Versicherung verfügen, die die Kosten für die medizinische Evakuierung und das Fahren abseits der Pisten abdeckt.
Bereiten Sie sich schließlich gut vor und wählen Sie Ihre Crew mit Bedacht aus. Das Fahren ist technisch nicht schwierig, aber die Lawinengefahr ist real, also möchte man nicht mit Idioten fahren. Wir hatten das Glück, zwei Ärzte in unserer Gruppe zu haben, die mit medizinischem Material bewaffnet waren, was natürlich ein Vorteil ist.
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[Zu tief drinnen? | Entfliehen Sie Lawinen bei einem Snowboard-Trip nach Kirgisistan: https://de.sportsfitness.win/Sport/Snowboarding/1001048113.html ]