Langlauf Kanada | Wir nahmen am 160 km Skimarathon im Backcountry Quebec teil

Wir müssen zum Start fahren. Zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert hat der Marathon die 80 km lange Etappe zwischen Ottawa und dem Mittelpunkt von Montebello aufgegeben, um in der Nähe des Downhill-Resorts Mont Tremblant zu starten. Die Organisatoren versprechen eine noch schönere Route durch Wälder und über Golfplätze in der Umgebung Gehöfte und über zugefrorenen Seen.

Einen Tag im Voraus angekommen, sind meine Muskeln dankbar für einen Morgen mit vertrauterem Abfahrtsskifahren, gefolgt von einer Massage im nahe gelegenen Scandinave-Spa, wo Pfeifen der Musik der indigenen Stämme und ein Bad im gefrorenen Diable-Fluss mich auf meine Einweihung vorbereiten in diese winterliche Landschaft.

Der Marathon bietet Herausforderungen für jeden, von fit bis beleibt, von den Jüngsten (6 Jahre) bis zu den Ältesten (83 Jahre), deren Trikots ein Patchwork aus Abzeichen vergangener Marathons sind. Jackrabbit wäre stolz.

Die meisten Skifahrer wollen nur wenige der zehn 16 km langen Etappen absolvieren. Nur ein Bruchteil der 1.600 Teilnehmer steht also um 8 Uhr morgens am Startgate, wo uns ein Lautsprecher stapelweise nach vorne ruft. Wenn wir es wissen, rasen wir davon, bevor wir ein natürlicheres Tempo finden und durch die offene Landschaft gleiten.

Die Landschaft verändert sich ständig. Meistens schlängeln wir uns durch wilde Wälder, manchmal durchqueren wir Bögen aus Silberbirken, die vom Schnee doppelt gebogen sind. An einer Stelle betreten wir einen Kiefernwald, dessen Stämme sich wie die Säulen einer Kathedrale über uns erheben, der Baldachin wirkt wie ein gewölbtes Dach. Das Mädchen vorne bleibt stehen, um ein Foto zu machen.

Bald sind wir neben dem Fluss Rouge und halten mit seinem schnell fließenden Wasser Schritt, während wir einer alten Eisenbahnlinie nach Süden folgen und den Fluss auf einer Eisenträgerbrücke überqueren. Für unsere Ski wurden zwei Paare von „Straßenbahnspuren“ in den Schnee geschnitten, sodass ich mich mit anderen Teilnehmern unterhalte, wenn ich sie überhole oder sie mich überholen.

„Oh, du bist auf ‚escales‘“, sagt das frankophone Mädchen, das stehen blieb, um das Foto zu machen. Sie hatte gehört, wie meine quietschenden Ski auf sie zukamen.

Der Marathon wird, wie die meisten Langstreckenrennen, im „klassischen“ Stil durchgeführt und nicht in der schnelleren, aber kräftezehrenden Skate-Ski-Technik. Die Schwierigkeit beim klassischen Stil besteht darin, dass der hintere Ski nicht jedes Mal nach hinten rutscht, wenn Sie sich nach vorne auf den vorderen Ski werfen. Um zu helfen, haben klassische Ski unter der Camber entweder einen Fischschuppeneffekt, der in die Belagsform eingeformt ist (wie meiner) oder pelzige Felle (neu beliebt) oder Wachs.

Da merke ich, dass ich den zweiten Tag auf keinen Fall abschließen kann. Aber es steht mir eine neue Herausforderung offen. Dies ist nicht mein erster Versuch beim Marathon, auch nicht mein zweiter, als ich am ersten Tag alle fünf Sektionen geschafft habe. Ich habe jedoch jedes Mal die tückische dritte Etappe des zweiten Tages sorgfältig vermieden, bei der der Trail 250 Höhenmeter ansteigt, um dann auf zwei Kilometern 150 Meter in die Tiefe zu stürzen.

Also überspringe ich die ersten beiden Abschnitte des nächsten Tages, steige in einen Bus, um meinen Erzfeind zu treffen, und schließe mich dem ameisenartigen Strom von Skifahrern an, der unter einem milchigen Himmel einen steilen Hang hinaufklettert.

Ein Skifahrer rast an mir vorbei, sein gefrorener Bart ist ein weißer Schimmer, seine Stirnlampe brennt noch von einem Start um 6 Uhr morgens. Er ist der Schnellste unter den „coureurs des bois“, den „Waldläufern“, die ihren Spitznamen den Pelzhändlern des 17. Jahrhunderts tragen. Sie haben unter dem Sternenhimmel geschlafen und tragen ihre Schlafsäcke und Matten auf dem Rücken, anders als wir anderen, die unser Gepäck Bussen anvertraut haben und in Schlafsälen oder Hotels übernachten.

Beim Marathon geht es aber nicht nur um Ausdauer und Fitness, sondern auch um Geschicklichkeit. Die Laurentians sind zwar nicht so steil wie jüngere Berge wie die Alpen und Pyrenäen, aber die Abfahrten sind technisch anspruchsvoll – insbesondere auf dünnen Skiern.

Das Wenden beinhaltet eine knifflige Mischung aus Mikroeinstellungen und Schneepflugversuchen. Am Ende einer Abfahrt zu schnell fahre ich gerade noch die schmalste Schneebrücke über einen Bach.

„Ich wünschte, ich hätte jetzt mein Snowboard“, seufzt ein junger Mann vor mir oben an einem besonders steilen Abschnitt und schnallt seine Skier zum Abstieg aus. Die meisten Abfahrten bewältige ich, obwohl mein Herz wild schlägt, oft denke ich, dass ich ein Goner bin, und manchmal kann ich mich nur stoppen, indem ich in den Tiefschnee „off-piste“ fahre.

Schließlich schaffe ich es zum Checkpoint und vervollständige den Abschnitt, der mir immer entgangen ist. Die einheimischen Kinder, die sich freiwillig als Aufseher engagieren, feuern uns an, während sie singen und ein wenig tanzen, um sich warm zu halten.

Ich muss jetzt bis 14 Uhr den nächsten Abschnitt fertigstellen, danach ist uns der Weg versperrt, da die Organisatoren sicherstellen wollen, dass niemand am Berg strandet.

Ich erhöhe mein Tempo, unter dem wachsamen Auge des Hasen im Rucksack des Mädchens vor mir. Er studiert mich aufmerksam von der 132-km-Markierung über gefrorene Sümpfe, in denen Schilf aus dem Eis ragt, bis wir mit zehn Minuten Zeit am letzten Kontrollpunkt ankommen.

Viele Skifahrer haben sich zu den bisher nahezu perfekten Bedingungen geäußert. Aber für 14 Uhr war Eisregen angesagt und wie am Schnürchen gefrieren die ersten Tropfen auf meinem Visier, während die Streckenposten meine Startnummer scannen.

Zuerst schützen uns die Bäume vor dem Schlimmsten, aber schon bald höre ich Risse aus meiner Skikleidung, wenn ich meine Schultern bewege, und meine Fäustlinge sind ein Mosaik aus Eis.

Auf der positiven Seite sind die sanften Abfahrten durch den Wald zu nahezu reibungslosen Trails geworden, und wir schießen sie wie Bobs auf einer vereisten Piste hinunter, nur um zu sehen, wohin sie uns führen. Nur ein ausgesetztes kurzes Schlussstück direkt in den Wind bremst mich aus. Also stecke ich mit noch größerem Rucksack in den Windschatten einer großen Coueur de Bois und komme – zum Jubel der Streckenposten – im Ziel an. Und dieses Mal lasse ich mich sehr gerne vom Sesamstraßen-Bus zurück nach Gatineau bringen.

Ich hatte erwartet, zu diesem Zeitpunkt bereit zu sein, meine dünnen Skier einzuschnallen, aber ich bin jetzt wirklich begeistert und probiere den freien Trail auf dem Sir John A.Macdonald Parkway entlang des Ottawa-Flusses und dann zurück im Gatineau Park auf einem schön warmer und sonniger Nachmittag.

Da ich bald wieder über den Atlantik fahren sollte, wollte ich vor dem Rückflug noch einen Küstentrail ausprobieren. Das Downhill-Resort Le Massif mit dem höchsten Höhenunterschied Kanadas östlich der Rockies ist bekannt für schwindelerregende Pisten, die nur wenige Meter vor den Eisschollen des St. Laurentius enden. Weniger bekannt sind die Langlaufloipen am Gipfel des Berges, die auch Meerblick bieten.

Die Kanadier nennen diese 22 km lange Salzwasserstrecke einen Fluss. Aber dann nannten sie den siebensitzigen Dodge Caravan auch einen „Kompaktwagen“ – ein Mietwagen ist in einem Land dieser Größe eine Notwendigkeit. Daher freue ich mich, den St. Lawrence als den ersten Abschnitt des Atlantischen Ozeans zu sehen.

Die anderen Dinge, die die Kanadier herunterspielen, ist die Kälte. Bei minus 17 Grad und einem heftigen Wind war dies keine Zeit für schwache Nerven zum Skifahren. Aber auf den Langlaufloipen zwischen den Kiefern wurde uns schnell warm. Schnaufend und schnaufend bis zur Schutzhütte auf dem Gipfel des Mont Liguori waren wir dankbar für den Schutzschirm aus schützenden Bäumen, der uns den Blick versperrte, bis wir endlich den Aussichtspunkt erreichten.

Und dort, über das gefrorene Meer zurück ins alte Land, war ich endlich bereit, meine Ski einzuchecken und nach Hause zu fahren.

Anreise:

Colin ist Redakteur von Ski+board, dem Magazin des Ski Club of Great Britain. Er flog mit freundlicher Genehmigung von Air Canada, die Flüge von Heathrow nach Montreal ab 408 £ und nach Ottawa ab 394 £ (einschließlich Steuern) anbietet.

Unterkunft:

Colin übernachtete als Gast von Tremblant im Fairmont, das ab 150 CAD pro Person und Nacht nur das Zimmer berechnet, basierend auf zwei Personen plus Steuern, und besuchte auch das Scandinave Spa. Weitere Informationen zur Region finden Sie unter laurentians.com. Er übernachtete auch mit freundlicher Genehmigung von Tourisme Outaouais im Chateau Montebello, das ab 113 CAD pro Person und Nacht nur das Zimmer berechnet, basierend auf zwei Personen plus Steuern.

In Le Massif übernachtete er als Gast von Tourisme Charlevoix in der Auberge La Grande Maison in der Nähe von Le Massif, die ab C$34,50 pro Person und Nacht nur im Zimmer bei zwei Personen berechnet wird.

Aktivitäten und Anleitungen

Er trainierte im Gatineau Park und mietete seine Skier bei Sport Echange Outaouais für den kanadischen Skimarathon, dessen Teilnahme ab 44 C$ kostet.

In Le Massif erkundete er die Wanderwege des Sentier des Caps.

Weitere Informationen zum Reisen in Quebec finden Sie auf quebecoriginal.com und auf der Website von explore-canada.

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