Coaching
Extreme Sports
Fitness
Martial ArtsSkitouren auf Spitzbergen | Die magnetische Anziehungskraft des Nordens
Ausgewählte Bilder von Tristan Kennedy
Der Mund des Mannes ist resolut in eine gerade Linie gezogen und seine Stirn, eingerahmt vom Fell seines arktischen Parkas, ist von Wetter und Alter tief gefurcht. Ist das eiserne Entschlossenheit in seinem Gesicht oder müde Resignation? Es ist schwer zu sagen. Aber seine Augen wirken ruhig, als er auf den Horizont und das schiefergraue Meer starrt, das ihn getötet hat.
In dieser Umgebung ist es absolut sinnvoll, eine Statue von Roald Amundsen, dem größten aller Polarforscher, zu finden. Wir befinden uns in Ny-Ålesund auf dem Spitzbergen-Archipel, der nördlichsten zivilen Siedlung der Welt. Von hier aus startete der norwegische Seefahrer 1926 seine letzte große Errungenschaft – einen erfolgreichen Versuch, den Nordpol auf dem Luftweg zu erreichen. Tatsächlich ist der Turm, zu dem sein riesiges Luftschiff, die Norge, angebunden war, ist noch sichtbar, nur wenige hundert Meter von der Stelle entfernt, an der heute seine Statue steht. Spitzbergen war auch Amundsens Ziel zwei Jahre später, als das Flugboot, mit dem er unterwegs war, über dem Ozean verschwand.
Ausstellung im kleinen Ny-Ålesund-Museum , nach Vereinbarung geöffnet für die Besucher, die es hierher schaffen, erzählt, wie sich Amundsen mit dem Piloten der Norge zerstritten hat , Umberto Nobile, nach ihrem Erfolg. Aber als er hörte, dass der Italiener bei einem Rückflug zum Pol abgestürzt war, eilte er trotzdem zu den Rettungsaktionen. Am 18. Juni 1928 startete er von Tromso nach Ny-Ålesund, aber das Flugzeug schaffte es nicht. Nobile und acht seiner Männer würden schließlich gerettet, aber Amundsens Leiche wurde nie gefunden.
Wie viele andere Abenteuerlustige bin ich mit Geschichten über Amundsens Heldentaten aufgewachsen. Als Brite war mir schon früh die zum Scheitern verurteilte Romanze von Captain Scotts Südpolexpedition beigebracht worden, aber ich hatte mich immer mehr für den Norweger interessiert, der ihn besiegt hatte. Sowohl bei dieser Mission als auch bei seiner ersten erfolgreichen Navigation der Nordwestpassage, einem anderen Ziel, das sich der Royal Navy seit Hunderten von Jahren entzogen hatte, schien Amundsens Bereitschaft, von den Ureinwohnern in den Polarregionen zu lernen, den Unterschied gemacht zu haben – im Gegensatz zu sich auf eine Kombination aus imperialer Arroganz und einer steifen Oberlippe verlassend.
Trotz meines kindlichen Interesses hatte ich es selbst jedoch nie zu Amundsens Revier geschafft. Als mir die Chance geboten wurde, weiter nördlich als je zuvor zu kommen und an einer Nordwand-Skitourenexpedition auf einem Schiff rund um Spitzbergen teilzunehmen, ergriff ich die Chance.
Natürlich stehen wir im 21. Jahrhundert nicht vor den gleichen Herausforderungen wie die Polarforscher von einst. Aber auf unsere eigene, kleine Art betreten wir Neuland. Svalbard Ski &Sail, das Unternehmen, das die Logistik der Expedition organisiert, ist darauf spezialisiert, Skifahrer auf unberührten Pisten zu führen. Als wir an unserem ersten Tag oben auf einem Grat unsere Steigfelle abziehen, frage ich Thomas Hukkelås, unseren Guide und Mitbegründer des Unternehmens, ob jemand schon einmal damit gefahren ist? „Diese genaue Zeile? Nein, wahrscheinlich nicht.“
Erstbefahrungen wie diese sind in den meisten Gebirgszügen der Welt eine Seltenheit, aber hier oben sind sie tatsächlich häufiger. Svalbard hat immerhin nur 2.500 Einwohner, die auf einer Landmasse leben, die dreimal so groß ist wie Wales. Jeden Abend fährt unser Boot in einen neuen, abgelegenen Fjord und die Guides wählen einfach die umliegenden Gipfel aus.
Das Schiff Ski &Sail nutzt – unser schwimmendes Zuhause für die Dauer der Reise – ist der umgerüstete norwegische Küstenkreuzer MS Nordstjernen von 1956, was „Nordstern“ bedeutet. Innen ist sie der Fiebertraum aller Innenarchitekten aus Holzterrassen, Retro-Messingbeschlägen und vernieteten Bullaugenabdeckungen. Die Kabinen sind klein, aber komfortabel, und die livrierte Crew kümmert sich hervorragend um alle unsere Bedürfnisse – und vermittelt das Gefühl, in der Zeit zurückversetzt zu sein.
Äußerlich sieht sie aus wie die Art von Schiff, die Haddock in den Abenteuern von Tintin als Kapitän geführt haben könnte – und wie es sich anhört, hat sie schon einige ähnlich aufregende Heldentaten erlebt. Einmal werden wir „unter Deck“ geführt, hinunter in den Maschinenraum – wo die originalen Dieselkolben immer noch mit enormen Lautstärken klirren – bevor wir auf die Brücke gebracht werden. „Ja, wir haben einige sehr große Stürme mit Wellen von 9 m oder mehr erlebt“, sagt Kapitän Tormod Karlssen beiläufig.
Die Tage an Bord beginnen mit der Stimme der Ski &Sail-Mitbegründerin und Expeditionsleiterin Hilde Falun Strøm, die durch die Lautsprecheranlage knistert. Die Treppen sind zu steil und die Gänge zu schmal, um alle gleichzeitig ihre Skischuhe anzuziehen, daher werden nacheinander Gruppen gerufen, bevor sie in die Zodiac-Schlauchboote geladen werden, die uns ans Ufer bringen und dabei durch Eisberge knirschen.
Sobald man an Land ist, ist das Skitourengehen – oder in meinem Fall das Splitboarden – auf Spitzbergen so ähnlich wie anderswo. Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede. Für den Anfang gibt es viele Waffen.
Wie die viel fotografierten Schilder warnen, sind Eisbären „Gjelder hele Svalbard“ – überall auf Spitzbergen – und Bärenangriffe sind ein allgegenwärtiges Risiko. Die Inseln machten in Großbritannien Schlagzeilen, als 2011 ein Schüler aus Eton von einem Bären zu Tode geprügelt wurde und jede Gruppe, die sich ins Hinterland wagt, verpflichtet ist, eine Waffe zu tragen.
Jeden Morgen nimmt das erste Boot an Land zwei Guides, die mit Repetiergewehren bewaffnet sind, die zusehen, wie der Rest von uns von Bord geht. Die letzte Person, die jeden Tag verlässt, ist ebenfalls bewaffnet. Das ist meistens Hilde selbst, die ihre eigene .357 Magnum in einem Holster aus Robbenfell trägt – das Produkt einer früheren Jagd.
Der zweite große Unterschied ist das Licht. Auf dem 78. Breitengrad sieht Spitzbergen während der Wintersaison vier Monate lang keine Sonne, aber wenn wir im Mai hierher kommen, wird es nie dunkel. Der Anblick der sich am Himmel kreisenden Sonne ist gewöhnungsbedürftig, bedeutet aber, dass der Druck, früh raus und den Hügel hinaufzusteigen, sehr gering ist. Sie könnten hier um fünf Uhr nachmittags mit der Tour beginnen und trotzdem problemlos einen ganzen Tag genießen.
Wenn überhaupt, wird es schwierig zu wissen, wann man aufhören muss. Es ist nicht so sehr das Skitourengehen, das nach einem strengen Zeitplan läuft (Hilde ist eine meisterhafte Organisatorin und führt ein super enges Schiff). Aber wenn die Gruppe wieder an Bord ist und die Biere rauskommen, steht man nur allzu leicht in seinen Snowboardboots, genießt „ein paar Apres Pints“ und merkt plötzlich, dass es nach Mitternacht ist.
Hier oben scheint die Zeit mit einer anderen Geschwindigkeit zu vergehen, was von der Tatsache unterstützt wird, dass die Landschaft nicht weniger als atemberaubend ist. Tagsüber offenbart jeder Grat, den wir erklimmen, weitere Reihen unberührter Gipfel, die nur gelegentlich von einer Fjordzunge unterbrochen werden, die in der Ferne glitzert. Bei „Nacht“ fährt das Schiff entlang der kalbenden Gletscherwände – riesige, blau leuchtende Wände, die selbst die besten Anstrengungen von Game of Thrones abverlangen würden CGI-Team beschämt – und wir essen unser Abendessen und lauschen dem Knarren und Knacken des uralten Eises, das sich bewegt. Jedes Mal, wenn wir die Segel setzen, stürzen neugierige Eissturmvögel tief über das Kielwasser, und obwohl wir nie einen Eisbären sehen, trägt der Gedanke, dass sie dort draußen sind, definitiv zu dem Gefühl bei, dass dies eine Wildnis in einem anderen Ausmaß ist als anderswo Ich bin schon einmal gefahren.
Bekanntlich gibt es auf dem Archipel mehr dieser massiven Raubtiere als Menschen. Trotzdem ist Spitzbergen nicht völlig menschenleer. Ny-Ålesund zählt mit seinen nur 30 ständigen Einwohnern kaum, aber bevor wir an Bord gehen, haben wir noch die Gelegenheit, einen Tag in Longyearbyen zu verbringen. Sie ist die größte Siedlung der Inseln und beherbergt bis auf wenige Hundert Einwohner. Hendrik Sanio, unser Guide bei einer eher prunkvollen „Stadtrundfahrt“, zeigt uns die „Sehenswürdigkeiten“ – Schule, Krankenhaus, Flughafen und aus der Ferne das postapokalyptische Global Seed Vault. Vielleicht noch interessanter ist, dass er auch etwas Licht darauf wirft, was diese bemerkenswerte Community ausmacht.
Das Territorium gehört technisch gesehen zu Norwegen, wird aber seit 1925 von einem einzigartigen internationalen Vertrag regiert, der allen Unterzeichnerstaaten gleiche Rechte einräumt und gleichzeitig jede militärische Präsenz verbietet. Das Ergebnis ist, dass jeder, egal welcher Nationalität, hier visumfrei leben und arbeiten kann. In den letzten 100 Jahren, als der Kohlebergbau der einzige Wirtschaftszweig der Stadt war, gab es nur eine Handvoll robuster Norweger und Russen. Aber als der Tourismus ab Mitte der 90er Jahre stetig wuchs, begann sich an diesem am wenigsten wahrscheinlichen Ort eine wirklich internationale Gemeinschaft zu bilden.
„Ich glaube, hier leben jetzt 52 verschiedene Nationalitäten“, sagt Hilde, die 1995 vom norwegischen Festland angereist ist drittgrößte nationale Gruppe „mit 142 und einer Hälfte“ ist Thai. „Die Hälfte“, scherzt er, „ist mein Sohn“.
Aufgrund ihrer Lage ist Kooperation der Schlüssel zum Überleben auf Spitzbergen. „Ich glaube, man baut stärkere Verbindungen auf, weil man sie braucht“, erklärt Hilde es. „In dieser Umgebung, denke ich, werden wir als Menschen freundlicher – zueinander, aber auch zur Natur, zur Tierwelt und sogar zu uns selbst. Der Natur ausgesetzt zu sein, macht das mit den Menschen.“
Diese beeindruckend egalitäre Gemeinschaft und die unberührte Landschaft, die sie unterstützt, sind jedoch heute wie nie zuvor bedroht. Die globale Erwärmung ist umso ausgeprägter, je weiter man nach Norden reist, so dass eine Erwärmung von zwei Grad am Äquator vier Grad an den Polen beträgt, und die Auswirkungen der Klimakrise hier oben waren gravierend.
„Als ich 1995 ankam, war es ziemlich normal, dass der gesamte Isfjord [die Bucht außerhalb von Longyearbyen] zugefroren war“, sagt Hilde. „Ich konnte mit meinem Schneemobil mehr als 50 km drüber fahren, Robben brachten immer ihre Jungen auf dem Meereis zur Welt und die Eisbären hatten nie Schwierigkeiten, Nahrung zu bekommen.“
Hungrige Eisbären sind offensichtlich nicht so toll für die menschlichen Bewohner der Inseln, aber die größere Bedrohung geht von der Landschaft selbst aus. Erdrutsche und Lawinen werden immer häufiger, da die Winter weniger stabil werden. „Wir müssen jetzt jeden Sommer Teile der Stadt evakuieren“, erzählt uns Hendrik auf unserem Rundgang, während Hilde die Geschichte einer verheerenden Lawine im Jahr 2015 erzählt, bei der „17 Menschen in ihren Häusern begraben und einige Gebäude 80 Meter weit gefegt wurden“ und zwei Menschen töten – darunter ein zweijähriges Kind.
Angesichts dieser Not könnte man meinen, die Einheimischen würden anfangen zu packen und zu gehen. Aber die kurze Zeit, die ich auf Spitzbergen verbracht habe, reicht aus, um mir klar zu machen, dass der Ort immer etwas an sich hat, das die Menschen anziehen wird. Es ist dieselbe magnetische Anziehungskraft, die Amundsen und seinesgleichen immer wieder in die gefrorenen Polarregionen zog, sogar auf Kosten ihres eigenen Lebens.
Es ist nicht leicht zu sagen, was dieser Reiz genau ist, aber Hilde erklärt es vielleicht am besten:„Es ist das Licht, es ist die Natur, es ist die Tierwelt, es sind all diese Dinge, aber es ist vor allem das Gefühl, das es mir gibt – es ist eine Erdung. Ich fühle mich sowohl verletzlich als auch gedemütigt wegen all der Kräfte um mich herum. Gleichzeitig fühle ich mich hier draußen in dieser sehr rauen Umgebung sehr stark. Es mag ein bisschen viel klingen, aber ich fühle mich hier verbunden. Als wäre ich ein Teil von etwas Größerem.“
Tristans Reise wurde von The North Face organisiert. Sie können seine Bewertung ihrer Skitourenausrüstung der Summit Series auf unserer Schwesterseite . lesen Magie im Freien.
[Skitouren auf Spitzbergen | Die magnetische Anziehungskraft des Nordens: https://de.sportsfitness.win/Sport/Snowboarding/1001047980.html ]