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Martial ArtsSkifahren in Griechenland | Reiten in den Bergen der Götter
Worte von Judy Armstrong | Hauptbild von Sam Morris
"Du machst was?" unsere Freunde fragen einstimmig. "Skifahren gehen? In Griechenland?“
„Ah“, antworten wir selbstgefällig. „In den letzten fünf Wintern hatte Griechenland besseren Schnee als die französischen Alpen. Es ist das bergigste Land Europas. Der Pulverrekord ist erstaunlich. Ehrlich gesagt, es ist ein totes Zertifikat…“
Es war Oktober und wir träumten vom Skifahren. Es gab zu viele Müllwinter, die versuchten, Schneeabenteuer zusammenzukratzen, also denken wir quer. Online finde ich Nikos Hadjis, Griechenlands einzigen UIAGM-zertifizierten Bergführer, und buche ihn für ein Telemark-Skibergsteigen-Abenteuer für mich, Duncan und unseren Mountainbike-Guide-Freund Sam.
Was könnte schief gehen?
Im Dezember mischt der Jetstream mit. Schneekippen in Rekordmengen auf den nördlichen europäischen Alpen und die Webcams aus Griechenlands Skigebieten zeigen, na ja, Gras. Manchmal Regen, aber meistens Gras. Eine Woche bevor wir im Februar nach Athen fliegen, sprechen wir mit Nikos. Er hat Pläne; Sie müssen sich keine Sorgen machen, aber wir möchten vielleicht unsere Kletterschuhe mitbringen. Unerschrocken packen wir für Schnee.
Während wir von Manchester nach Athen fliegen, öffnet sich Europa unter uns, scharf und weiß. Schnee liegt überall, von den hohen Gipfeln bis zu den niedrigen Tälern. Als wir uns Griechenland nähern, ändert sich alles zu grün-grauem Gelände, das mit blauen Wasserflecken übersät ist. Wir sehen Berge, aber sie sind trocken wie das Maul eines Kamels.
Auf der anderen Seite ist es einfach, unser Gepäck am Flughafen Athen zu finden. Unserer ist der einzige Skisack auf dem Karussell.
Draußen ist T-Shirt-Wetter und Nikos begrüßt uns so herzlich wie die Sonne. Wir beschließen, diesen Skiurlaub entspannt anzugehen:Dies wird ein griechisches Abenteuer und Schnee ist ein Bonus.
Wir fahren zwei Stunden nordwestlich, über betoniertes Land, dann Olivenhaine, dann niedrige Hügel. Unser Ziel ist Amfikleia, eine Stadt auf der Nordseite von Parnassos. Es breitet sich den Berghang hinauf, mit steilen, engen Gassen, zufälligen Wasserquellen und einer kleinen Kirche mit einem komplizierten Glockenturm.
Aufgeregt, hier zu sein, checken wir in unser Gästehaus ein und schlendern in die Stadt. Trotz der jüngsten Wirtschaftskrise sind die Bars und Cafés voll, während sich die Griechen niederlassen, um zu plaudern, zu trinken und zu rauchen. Das Rauchen ist ein Augenöffner:Wie Sam sagt:„Es riecht nach den 1980ern…“
Als wir unter klarem Himmel nach Hause taumeln, nach einer Nacht mit Tzatziki, feuergegrillten Lammkoteletts, mit Öl beträufeltem Feta, fetten Oliven und Alfa Hellenic Beer in einem lokalen Restaurant, scheint Schnee ein fernes Konzept zu sein. Stellen Sie sich also unsere Überraschung vor, als wir aufwachen und feststellen, dass sich um uns herum alles herumschlägt:Die Aussicht ist verschwunden und unsere Welt ist weiß.
Nikos grinst. Wir brausen in seinem 4×4 die Straße hinauf, 20 Kilometer nach Fterolaka, die Zugang zur Nordseite bietet und im Süden mit Kelaria verbunden ist. Die Entwicklung des Skigebiets begann 1969 mit Unterstützung französischer Teams; Eine Investition von 20 Millionen Euro im vergangenen Jahr hat die Infrastruktur verjüngt und die Installation von Weltklasse-Gondelbahnen von beiden Stützpunkten aus bezahlt. Die Straße ist dick mit Schnee und Nikos fährt sich wie bei der Rallye Dakar.
Fterolakka ist verlassen. Wir finden endlich jemanden, der den Ticketschalter öffnet, der fragt, ob wir wirklich, wirklich Tickets kaufen wollen? „Ist der Aufzug überhaupt geöffnet?“ fragt Nikos. „Ja“, räumt der Ticket-Mann ein. „Aber nur, wenn Sie Bargeld haben.“
Die Gondel erwacht zum Leben und wir gleiten den Berg hinauf. Oben angekommen erschrecken wir einen Liftie; Mit schlaffem Kiefer vor Überraschung reißt er eine Tür auf, damit wir auf die Piste gehen können. Zum Glück kennt Nikos den Berg genau. Er lebte hier in der Nähe, half beim Aufbau des Resorts und arbeitete an Plänen zu seiner Verbesserung und Modernisierung. Da keine anderen Lifte geöffnet sind, fahren wir einen ganzen Vormittag in herrlicher Abgeschiedenheit im Powder. „Wir sind also zu viert auf dem Berg. Bei einer Investition von 20 Millionen Euro sind das jeweils 5 Millionen Euro. Weil wir es wert sind“, sagt Sam.
Wir quetschen uns zwischen Bäumen hindurch, um auf eine mittlerweile einen Meter tiefe Wiese zu gelangen. Wir bombardieren Läufe, deren Markierungen nur den oberen Teil sichtbar haben. Es gibt gerade genug Sicht, phänomenale Schneequalität und sonst niemand in der Gegend. Es ist bemerkenswert, ein privates Skigebiet mit Pulverschnee.
Am nächsten Tag hört der Schnee auf und wird durch dichten Nebel ersetzt. Wir kehren nach Fterolaka zurück, aber selbst Bargeld wird die Lifte nicht starten. Stattdessen bauen wir Felle auf und steigen den Hang hinauf, folgen Nikos in die Dunkelheit. Die Sicht ist buchstäblich null. Wir bleiben aus Sicherheitsgründen 50 m voneinander entfernt, während wir den Berg hinaufkriechen. Es dauert zwei Stunden, um 200 Meter bis zur obersten Gondelstation zu klettern, aber es ist eine gute Übung und bei der schlechten Sicht können wir uns über zufällige Stürze lustig machen, während wir uns wieder nach unten arbeiten.
Der Plan ist, flexibel zu sein und den besten Schneebedingungen zu folgen, aber ein Bluebird-Tag ist vorhergesagt, also bleiben wir für eine weitere Nacht. Es lohnt sich:Die Bedingungen sind unglaublich. Wir fahren von Fterolaka hoch, verbinden Lifte und versteckte Off-Piste-Pisten mit Kelaria und bis zum höchsten Punkt des Resorts von 2250 Metern.
Vor uns und zu unserer Linken befinden sich die Gipfel und Kämme, die den Hauptrücken des Parnassos bilden. Dies ist die Heimat von Apollo, dem Gott der Sonne, des Lichts, der Musik und der Prophezeiung, Sohn des Zeus (auf dem Olymp). Wir steigen ab, umfahren kleine Schluchten und vom Wind geformte Schüsseln und steigen dann zum höchsten Gipfel auf:Liakoura auf 2495 Metern. Der letzte Ansatz umfasst einen Kamm, an dem die Welt in die nebligen blauen Ebenen abfällt, dann einen pyramidenförmigen Punkt, an dem Nikos auf der Lippe thront und nach Norden starrt.
„Siehst du den weißen Berg allein in der Ferne? Das ist der Olymp, der höchste Berg Griechenlands. Das ist unser nächster Gipfel“, sagt er. „Dort drüben ist der Golf von Korinth golden glänzend. Zwischen uns und dem Meer liegt der größte Olivenhain Europas. Und dahinter liegt der Peloponnes.“ Skispitzen wackeln in der Luft, seufzt er. „Ich liebe diese Aussicht, ich liebe diesen Ort. Lass uns Ski fahren!“ Und wir tun es. Wir tauchen vom Gipfel ab, hinunter auf unverspurten Schnee und machen fette S-Formen auf einer sauberen Leinwand.
Es ist eine lange Fahrt zum Olymp, und nach drei Stunden halten wir in der Stadt Elassona. Wie Amfikleia ist dies eine der dem Berg am nächsten gelegenen Unterkünfte; In Griechenland wird es in absehbarer Zeit kein Ski-in, Ski-out geben.
Die Fahrt auf den Mt Olympus beginnt unter dicken Wolken, aber während die Straße um eine Reihe von Serpentinen führt, tauchen wir in strahlendem Sonnenschein auf. Wolkeninversionen sind eine wundervolle Sache, besonders wenn Gipfel durchragen, wie blaue Daumen-hoch-Symbole.
Zu unserer Überraschung parken wir neben einem Wachturm und einer geschlossenen Schranke. „Dies ist eine Militärbasis für die griechischen Spezialeinheiten“, sagt Nikos. "Ich habe hier eine Ausbildung für meinen Wehrdienst gemacht." Das ist Ortskenntnis auf einem lächerlichen Niveau:Er nimmt unsere Pässe entgegen, meldet uns an, weist auf das karmesinrot gestrichene Clubhaus hin und warnt uns davor, Fotos zu machen.
Zu spät.
Seltsamerweise gibt es auch einen zweistufigen Schlepplift. Nikos bindet Ausweise an unsere Rucksäcke (anscheinend haben wir versprochen, bei einem Unfall die griechischen Spezialeinheiten nicht zu verklagen), schnappt sich den Poma-Sitz und gleitet den Berg hinauf.
Der erste Abschnitt ist ereignislos, aber der zweite ist ein Teufel. Nikos nimmt die Poma und wird in die Luft geschleudert wie eine Erdnuss aus einem Teelöffel. Er landet mit einem Crash auf dem Eis und zum ersten Mal bin ich nervös. Wenn der Guide so hart auf das Deck trifft, bin ich verloren. "Lehnen Sie sich zurück, lehnen Sie sich zurück!" schreit Duncan, während ich an der Poma zerre und mich darauf ducke, wie ein Kind auf einem Töpfchen. Das Ding macht eine Pause, dann reißt es mich hoch und vorwärts; Der Soldat kichert zu, aber irgendwie bleibe ich auf den Beinen.
Von oben steigen wir auf. Das Massiv ist eine Aneinanderreihung von sanften Bergen und flachen Tälern, und die Möglichkeiten für Skitouren sind enorm. Nikos führt uns rauf, runter und über unberührte Hänge und hält oft für die Aussicht inne. Wir können so viele Bergketten sehen:Pindos, Agrafa, Parnassos. Ohne die Cloud würden wir auch die Ägäis sehen.
Unser Gipfel ist Skolio, mit 2911 Metern der zweithöchste Punkt Griechenlands. Es ist nur ein Katzensprung und wenige Meter vor der obersten Stufe, dem felsigen Mytikas, der nur für Kletterer zugänglich ist. Nikos warnt uns davor, einen Steinhaufen-Marker zu überschreiten:„Es gibt ein großes Gesims, wir haben hier Menschen verloren, und es ist ein sehr langer Weg, um zu fallen“, sagt er.
Die Abfahrt ist eine surreale Mischung aus Eis und perfektem Schnee, die in diese unglaubliche Aussicht stürzt und am karminroten Clubhaus endet. Ein Soldat serviert uns Alfa-Bier, das wir in der Sonne trinken, und schütteln den Kopf über den totalen Kontrast zwischen dem Gipfel und dieser Special Forces-Bar.
Zeus hat das letzte Lachen:Als Controller der Sky Gods fegt er einen weiteren Sturm über das Land. Nikos fährt unerschrocken nach Westen nach Meteora, einer außergewöhnlichen Reihe von Felstürmen, die mit Klöstern übersät sind. Das Gebiet steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes, seine Klippen sind in For Your Eyes Only zu sehen und Griechenlands längster Fluss, der Pineios, fließt zu seinen Füßen. Es ist auch ein weltbekanntes Klettergebiet. Dies ist einer von Nikos' beliebten Wirkungsstätten:Er hat hier viele Erstbesteigungen gemacht und arbeitet hart daran, den öffentlichen Zugang zu den Türmen gegen den Willen der Mönche aufrechtzuerhalten.
Wir verbringen den Tag mit Spaziergängen im felsigen Wunderland. Nikos führt uns steile Pfade hinauf zum verlassenen Kloster des Heiligen Geistes und zu den entsetzlichen Löchern in den Klippen, die das Gefängnis der Mönche bildeten; weist auf Klöster hin, die sich an Turmgipfeln festklammern, und erzählt davon, wie moderne Mönche an Seilen zu hochgelegenen Höhlen geschleppt werden, um religiöse Wandmalereien zu sehen, die jahrhundertelang im Dunkeln aufbewahrt wurden.
In den nächsten Tagen arbeiten wir uns über Schotterpisten über Berge nach Süden vor und treffen Männer, die Nikos mit der Freude eines lange vermissten Freundes auf die Schulter klopfen; die ganze Zeit über die Essenz dieses Landes diskutieren:Politik, Philosophie, alte und neue Geschichte. Wir landen in Delphi, dem Heiligtum, das als Nabel der Welt gilt, an den Südwesthängen des Parnassos.
Beeindruckt vom Archäologiemuseum betreten wir eine Welt voller Tempel und Schatzkammern, Brunnen und Amphitheater. Oben sind die scharlachroten und orangefarbenen Klippen von Apollos Heimat; unten ist ein Olivenhain mit mehr als einer Million Bäumen, in der Ferne glänzt der Golf von Korinth.
Ich berühre die Marmorsäulen von Tholos, einem Meisterwerk griechischer Architektur aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., und mein Gehirn zerbröselt. Wir sind hierher gekommen, um Ski zu fahren, aber wir sind auch in Griechenland eingetaucht, wie es nur die Griechen kennen. Das Gefühl des Privilegs schwillt an und flüsternd, um nicht wie ein Idiot zu klingen, danke ich Apollo, Zeus und Nikos, dass sie dieses Abenteuer möglich gemacht haben.
Mach es selbst:
- Anreise:
Wir flogen mit EasyJet von Manchester direkt nach Athen (3 Stunden 50 Minuten Flugzeit). Skisäcke können als Sportgerät gebucht werden.
Nikos holte uns als Teil seines Honorars vom Flughafen Athen ab. Der öffentliche Verkehr in die Berge wäre eine Herausforderung. Wenn Sie ein Auto mieten, stellen Sie sicher, dass es mit Schneeketten oder Winterreifen ausgestattet ist:Das Wetter kann sich schnell und heftig ändern.
- Unterkunft &Führung:
Nikos Hadjis ist Griechenlands einziger UIAGM-Bergführer; Skifahrer, Bergsteiger. Wir zahlten jeweils 1250€ für eine Woche Guiding, inklusive allem außer Skipass (25€/Tag Parnassos) und Mittagessen. Nikos lebt in Österreich und kehrt im Herbst und Frühjahr nach Griechenland zurück, um Klettertouren zu führen, und im Winter auf Anfrage zum Skifahren.
Für weitere Informationen siehe mountainguide.gr
Ski-in, Ski-out gibt es in Griechenland nicht; es gibt keine Unterkünfte in oder auch nur in unmittelbarer Nähe der Skigebiete. Dies sind die Orte, die wir benutzt haben, um auf Parnassos und Olympus zuzugreifen.
Amfikleia:30 Minuten Fahrt von Fterolaka / Mt. Parnassos
Hotel Kiriaki, ein wunderschönes Gästehaus in einem traditionellen Haus, das komplett zu einem sehr hohen Standard renoviert wurde. Es wird von Nicole und Dimitris geleitet, die ausgezeichnetes Englisch sprechen. Große, warme Zimmer verfügen über ein eigenes Bad, WLAN, einen offenen Kamin im Barbereich im Winter und Terrassen und einen Swimmingpool im Sommer.
Weitere Informationen finden Sie unter xenonaskiriaki.gr
Elassona:60 Minuten Fahrt vom Mt Olympus / Special Forces Base
Das RiverSide Rooms ist nur einen kurzen Spaziergang durch den Pinienwald am Flussufer vom Herzen von Elassona entfernt. Im Besitz und unter der Leitung von Nikos Mezili und seinen Eltern, verfügt es über geräumige, moderne Zimmer, alle mit eigenem Bad und mit WLAN. Der Wohnbereich verfügt über einen Holzofen, einen Fernseher, bequeme Sofas und einen Barservice.
Weitere Informationen finden Sie unter elassonahotel.gr
- Ein Wort zum Skifahren in Griechenland:
Ohne dass ein Grieche Ihre Hand hält, benötigen Sie ein griechisches Wörterbuch oder einen Sprachführer und gute Kenntnisse des griechischen Alphabets für Restaurantmenüs und Straßenschilder.
Wettervorhersagen sind eine schwarze Kunst. Wir haben snow-forecast.com verwendet, Nikos verwendet wxcharts.eu, was komplexer, aber auch genauer ist.
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