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Martial ArtsSkitouren in Frankreich | Die geheimen Pulvervorräte des Maurienne-Tals
Es ist noch früh, mein Frühstück hat sich kaum gelegt, und doch stehe ich hier auf halber Höhe eines eisigen 55-Grad-Hangs, trete in die Fußstapfen und ramme bei jedem Schritt mein Board ein, um mich aufzuhalten vom Verrutschen. Die meisten Guides würden eine neue Gruppe von Skifahrern mit einer roten oder blauen Abfahrt starten, um ihr Niveau zu beurteilen. Aber Sylvain Rechu, der mit der Trittsicherheit der sprichwörtlichen Bergziege den Berg vor mir hochhüpft, hat keine Zeit für solche Feinheiten.
Die Erfahrung ist umso verwirrender, als ich vor weniger als 24 Stunden zu Hause in London war. Dazwischen zwei Hochgeschwindigkeitszüge, eine Metrofahrt in Paris, ein Taxi zum Resort und drei Sesselliftfahrten, aber es ist definitiv immer noch einer der rasanteren Anstiege auf 3.000 Meter, die ich je gemacht habe.
Zu Sylvains Verteidigung ist unsere Gruppe ziemlich erfahren, und niemand fühlt sich unwohl, direkt in diesem Gelände stecken zu bleiben. Außerdem haben wir noch viel zu tun, wenn er uns in nur dreieinhalb Tagen das Beste zeigt, was das Maurienne-Tal zu bieten hat.
Obwohl es nicht weniger als 24 separate Skigebiete gibt, bleibt die Maurienne, zumindest für die meisten britischen Skifahrer, eine unbekannte Größe. Zusammen mit uns hat unsere Gruppe, zu der auch meine Freunde Matt, Cat und Abi gehören, Jahrzehnte damit verbracht, die französischen Alpen zu erkunden, sowohl geschäftlich als auch privat. Doch die meisten von uns waren noch nie hier und keiner von uns kennt die Gegend gut.
Die Zone, die wir erkunden werden, die Haute Maurienne, ist nur einen Steinwurf von einigen der berühmtesten Mega-Resorts Frankreichs in der Luftlinie entfernt. Von Bonneval-Sur-Arc, wo wir Sylvain heute Morgen getroffen haben, kann man im Sommer tatsächlich in etwa 20 Minuten nach Val d’Isere fahren. Doch im Winter ist die Straße, die sich über den Col d’Iseran schlängelt, gesperrt. Und so bleibt das Tal ein verstecktes Geheimnis, abseits der Touristenströme. Als Eric Provost, Bonnevals directeur de domaine skiable Er erzählt uns:„Wir haben hier zwei Arten von Besuchern – Familien, die es etwas ruhiger mögen, und Freerider.“
Die Vorteile des weniger bekannten Rufs der Haute Maurienne werden sofort offensichtlich, wenn wir das Ziel erreichen, das Sylvain ins Visier genommen hat – ein Kamm direkt unterhalb der 3.217 Meter hohen Pointe d’Andagne. Auf der anderen Seite sehen wir ein breites, offenes Tal, das aussieht, als könnte es eine ganze Saison lang Schlangen bieten. Unglaublich, obwohl es fünf Tage her ist, seit es das letzte Mal geschneit hat, ist es fast alles unverspurt.
Es ist schwer, nicht aufgeregt zu sein, wenn wir die Felle von unseren Skiern und Splitboards entfernen. Aber diese Erwartung wird durch ein gewisses Maß an Rationalisierung gedämpft. Es ist Mitte April und es ist sonnig. Auch wenn die Schüssel nicht nachgezeichnet ist, kann der Schnee doch sicher nicht frisch sein, oder? Doch als ich Sylvain ins Gesicht folge, stoße ich unfreiwillig auf. Es ist frisch! Zumindest vieles davon.
Die lange Abfahrt mit 600 Höhenmetern (nach einem lokalen Führer Anselmet genannt) schlängelt sich über Rutschen und um Eisklippen herum. An der Nordseite und im Schatten der Felsen fühlt sich der Schnee an, als hätte er erst Stunden zuvor fallen können. Es gibt High Fives und breites Grinsen, um die Gruppe vor dem Auslauf zu sammeln. Es ist einer der besten Schnee, den wir die ganze Saison hatten.
Es ist mir egal, wie hart Sie sind, eines der besten Dinge am Skifahren im Frühling ist das gemütliche Mittagessen in der Sonne. Zum Glück enttäuscht die Haute Maurienne nicht. Eine kurze Tour hinauf und eine Abfahrt über einen sonnenverwöhnten unteren Hang führt uns in das Dorf l’Ecot. Hinter der absurd hübschen Steinkirche und die verwinkelten Gassen hinunter finden wir Sylvains Lieblingsrestaurant, ein umgebautes Bauernhaus namens Chez Mumu. Es war ein solides morgendliches Training und wir spülen unsere Teller mit Pasta und Boudin Noir ab (französische Blutwurst) mit ein paar wohlverdienten Bieren.
Beim Essen erklärt Sylvain mehr über die Umgebung und ihr einzigartiges Mikroklima. Das Tal profitiert von einem Wettersystem namens Retour d’Est, das sich vom Golf von Genua nach Norden windet und regelmäßig Schnee auf die Maurienne schüttet, selbst wenn die nördlicheren Orte in Frankreich fehlen. Könnte dieser Ort zum Freeriden viel besser sein?
Unser Eindruck von der Gegend als so etwas wie ein geheimes Backcountry-Paradies wird am nächsten Tag noch verstärkt. Sylvain fährt uns das Tal hinunter (vorbei an einem Schloss aus dem 19. Jahrhundert, das unwahrscheinlich am Rand einer Klippe thront) zum Ferienort La Norma. Während wir mit dem Sessellift hinauffahren, wirbeln ungewöhnliche Wolken um den Gipfel herum, aber sie beginnen sich aufzulösen, als wir die Felle auf Skier und Boards schnallen und die Tour bis zum Grat unterhalb des Gipfels auf 2.917 Metern beginnen.
Von hier aus stürzen sich mehrere steile Couloirs hinab zu einer roten Piste, die 400 Höhenmeter tiefer liegt und eine ganze Reihe unterschiedlicher Lines bietet. Die Rutsche, in die wir einsteigen, hat ein paar Spuren und der Schnee ist zerhackter und anspruchsvoller als das, was wir am Tag zuvor gefahren waren. Aber es gibt immer noch einige der gleichen wundersamen Frischekisten, und der Auslauf – schnell und offen – lässt uns uns gegenseitig bis auf die Piste aufschlitzen und bespritzen.
Unser nächster Halt ist Aussois, ein weiterer der Ferienorte, die vom einheitlichen Pass Haute Maurienne Eski-mo abgedeckt werden. Wie La Norma und Bonneval-sur-Arc verfügt es über weniger als ein Dutzend Lifte, aber das erklärt immer noch nicht, wie sie es rechtfertigen können, ihre Sechs-Tage-Fünf-Resort-Pässe für den lächerlich niedrigen Preis von 158 € zu verkaufen. Das ist mehr als 100 € günstiger als ein 6-Tage-Pass für den Espace Killy, der Tignes und Val d'Isere in der Tarantaise abdeckt.
An diesen Preisunterschied zwischen den beiden Tälern erinnert Franck Buisson seine Gäste gerne. Wir treffen Franck, den langjährigen Wächter des Refuge de la Dent Parachée, nach einer etwa einstündigen Tour auf dem Gipfel des Aussois durch die späte Nachmittagssonne. Ein jovialer Mann mit einem lockeren Lächeln und einem Augenzwinkern, begrüßt er uns mit einer Flasche Genepi und einer ganzen Reihe von Geschichten, von denen die meisten die hochnäsigen reichen Leute von der Tarantaise betreffen, die von den Händen der Schlauen ihre Belohnung bekommen Maurien.
Es ist anscheinend ein ziemlich verbreitetes Stereotyp in diesen Gegenden, aber Franck ist ein so ausgezeichneter Erzähler, dass selbst die Guides, die Kunden aus Val d’Isere mitbringen, nicht anders können, als zu kichern. Als das Abendessen kommt und die Genepi weiter fließen, erzählt er die Geschichte eines Freundes, der eines Tages ein Hubschrauberpilot ist und eines Tages zum Mittagessen vorbeischaut und versehentlich mit einem seiner Hühner im Cockpit abhebt. „Und dann ging ich nach Courchevel und sie versuchten, mir Hühnchen und Pommes für 120 Euro zu verkaufen – mein Hühnchen wurde nicht nur in die Tarentaise gebracht, sondern jetzt versuchen sie es mir für 120 Euro zurück zu verkaufen!“ Er lacht empört.
Die Schlafmöglichkeiten in der Schutzhütte sind einfach – es gibt einen Hauptschlafsaal für etwa 30 Gäste, die sich in Dreier- oder Vierergruppen die Weite auf Holzkojen teilen müssen. Aber egal, ob es sich um die Genepi, den langen Tag im Freien oder die Stille an einem abgelegenen Ort handelt, ich schlafe tief und fest, trotz des unvermeidlichen Schnarchens, das nach dem Ausschalten des Lichts in Aktion tritt.
Das ist auch gut so, denn am nächsten Morgen sind wir schon früh unterwegs, schnallen die Gurte über die Skihose und packen Eispickel und Steigeisen in unsere Tourenrucksäcke. Von der Schutzhütte auf 2.520 Metern wollen wir zum 3.300 Meter hohen Col d’Abby fahren. Der Schnee hier ist definitiv von der Sonne betroffen, und wo er an den steileren Hängen wieder zugefroren ist, ist das Eis so rutschig, dass die Felle nicht mehr ausreichen.
Steigeisen anschnallen und Äxte zu benutzen, macht alles sofort skizzenhafter, aber am Ende ist der letzte Anstieg nicht allzu anstrengend. Wir werden wieder einmal mit einem unglaublichen Panoramablick verwöhnt, mit lustigen Linien in alle Richtungen. Leider haben wir trotz Sylvains dynamischer Führung den Grat etwas spät erreicht und werden keine Zeit haben, auf der anderen Seite abzusteigen und zurück zu kommen. In Aussois müssen wir noch einen letzten Lift erwischen, wenn wir heute Abend wieder das Tal hinauf ins Val Cenis, unserer letzten Station dieser Reise, schaffen wollen.
Aber wenn wir die komplette Tour, die Sylvain geplant hatte, noch nicht ganz abgeschlossen haben, ist niemand in der Gruppe maßlos enttäuscht. Stattdessen entscheiden wir uns dafür, uns die Zeit über die sonnige Linie zurück zu nehmen, die wir in gemächlichem Tempo gekommen sind. Wenn wir früher in der Schutzhütte ankommen, können wir auch ein weiteres langes, sonniges Mittagessen und ein paar weitere Geschichten von Franck genießen.
Wir hätten vielleicht nicht alles gesehen, was das Tal zu bieten hat – das wäre in so kurzer Zeit unmöglich gewesen. Aber wir haben sicherlich genug gesehen, um ein Gefühl für das Potenzial zu bekommen. Mit seinen über 3.000 Metern, seinem besonders konstanten Schnee und dem Mangel an Menschenmassen bietet dieser Ort alles, was das Freerider-Herz begehrt, und das zu einem Bruchteil des Preises, den man anderswo bezahlen würde. Und dann sind da natürlich noch die freundlichen Einheimischen.
Als uns der TGV nach einem kurzweiligen letzten Morgen im Val Cenis wieder quer durch Frankreich bringt, greife ich in meine Tasche und ziehe die Flasche heraus, die mir Franck bei der Abfahrt in die Hände gedrückt hat.
„Das ist deine Zahlung“, hatte er mit einem Augenzwinkern gesagt, nachdem ich ihm versprochen hatte, ihm ein paar Fotos von der Hütte zu schicken, die er an seine Wand hängen sollte. Franck hat sich nicht die Mühe gemacht, solche Kleinigkeiten wie den Alkoholgehalt auf dem hausgemachten Etikett aufzulisten, aber es ist unnötig zu erwähnen, dass es sich um starkes Zeug handelt. Ob die Geschwindigkeit des Zuges, die Stärke des Mondscheins oder einfach nur die ausgezeichnete Gesellschaft, die Reise vergeht wie im Flug. Und als wir mit einem Stoß in Londons überfüllten Bahnhof St Pancras einfahren, fühle ich mich ein bisschen wie Lucy, die aus Narnia zurückkommt. Haben wir vor ein paar Stunden wirklich ein geheimes Puderparadies erkundet?
Mach es selbst:
Anreise:
Zugtickets von London nach Modane im Maurienne Valley beginnen bei £116 in der Standardklasse für Hin- und Rückfahrt. Buchen Sie bei SNCF (voyages-sncf.com).
Unterkunft:
Im Tal übernachteten wir im 2-Sterne-Hotel La Clé des Champs im Val Cenis Lanslevillard (hotel-lacledeschamps.com), wo die Zimmer ab 68 € pro Nacht beginnen.
Auf dem Berg übernachteten wir im Refuge de la Dent Parachée (refugeladentparrachee.ffcam.fr), das ab dem 1. März geöffnet ist und Übernachtung, Frühstück und Abendessen für 45,20 € anbietet.
Guides &Liftpässe:
Wir wurden von dem großartigen Sylvain Rechu angeleitet, der es auf Skiern und einem Snowboard gleichermaßen tötet. Er arbeitet für das französisch-schwedische Team Off Piste Maurienne (offpistmaurienne.com)
Der 6-Tage-Eski-Mo-Liftpass beinhaltet einen Tag in jedem der fünf Haute Maurienne-Mitgliedsorte (Aussois, Bonneval, La Norma, Val Cenis, Valfréjus) und einen zweiten Tag in dem Resort, in dem der Pass gekauft wird. Die Preise liegen je nach Jahreszeit zwischen 158 € und 198 €. Buchen Sie über die Eski-Mo-Website (eski-mo.com)
Tristans Reise wurde vom französischen Tourismusverband und der Region Haute Maurienne ausgerichtet. Weitere Informationen zur Umgebung finden Sie unter haute-maurienne-vanoise.com.
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[Skitouren in Frankreich | Die geheimen Pulvervorräte des Maurienne-Tals: https://de.sportsfitness.win/Sport/Snowboarding/1001048147.html ]