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Martial ArtsEin Land-Färöer-Weg | Entdecken Sie den grünen Hafen der Färöer
"Wohin geht's dann?" fragt mein Uber-Fahrer am frühen Morgen.
„Die Färöer“, antworte ich, immer noch im Halbschlaf.
"Färöer Inseln? Ich habe noch nie von ihnen gehört, Kumpel.“
„Sie liegen… äh… irgendwie zwischen Schottland, Norwegen und Island.“
Bevor ich eingeladen wurde, die Färöer zu besuchen, war mein Wissen über den Ort, gelinde gesagt, minimal. Ich wusste ungefähr, wo es war, ich wusste, dass die Leute dort verrückt nach Walfang waren, ich wusste, dass ihre Fußballnationalmannschaft Schottland mehr als einmal ein Dorn im Auge war, und ich wusste, dass die Landschaft dort zu einem immer häufiger in meinem Instagram-Newsfeed. Ich wusste nicht viel über die Färöer.
Ich war nicht der einzige. Ein Freund zum Beispiel ließ sie als Teil des Vereinigten Königreichs festlegen, obwohl sie eigentlich ein selbstverwalteter Teil Dänemarks sind. Dieses überwältigende Geheimnis dieses Ortes zeigt sich im Titel von The North Faces Färöer-Set climbing Film „Das Land des Vielleicht“; ein 15-minütiger Kurzfilm, der sich auf James Pearson, Cedar Wright und Yuji Hirayama konzentriert, die eines der höchsten Vorgebirge der Welt – Cape Enniberg – in Angriff nehmen. Beim Aufstieg auf die 754 Meter hohe Meeresklippe kämpfte das Trio gegen schlechtes Wetter, unberechenbares Gelände und sogar eine Armee kotzender Vögel.
Nach einem zweistündigen Flug nach Kopenhagen, gefolgt von einem weiteren zweistündigen Flug zum einzigen Flughafen der Färöer, stehe ich auf Vágar; die drittgrößte der 18 Inseln des Färöer-Archipels. Vágar hat eine Fläche von 69 Quadratmeilen, was ungefähr einem Neuntel der Größe der Isle of Skye entspricht. Obwohl es nur 336 Meilen (Luftlinie) von Inverness entfernt ist, fühlt es sich von der Sekunde an, in der Sie aus dem Flugzeug steigen, wie eine andere Welt an. Berücksichtigen Sie die Landschaft, zusätzlich zu dem durchdringenden Gefühl der Isolation, und man kann sich leicht vorstellen, dass Luke Skywalker hier im Exil lebt.
Wir fahren direkt vom Flughafen, 10 Minuten die Straße hinunter, zu einem färöischen Dorf namens Bøur. Auf dem Weg kommen wir an der Stadt Sørvágur vorbei und die Bucht hinunter, an deren Ende sie sich schön schmiegt. Dies, so wird uns grimmig gesagt, ist ein Ort, der häufig für den Walfang genutzt wird.
Als sie im vergangenen Sommer für das „Land of Maybe“-Shooting auf den Inseln waren, erlebte das Kletter-Power-Paar Caro Ciavaldini und James Pearson die umstrittene Praxis hautnah. Die Jagd führte zum Tod von über 100 Walen.
„Das Meer wurde rot vor Blut“, sagt Caro.
Während meines Aufenthaltes auf den Färöern kommt das Thema Walfang viel auf. Es ist klar, dass die Einheimischen, die die Beute der Jagd auf ihre Gemeinde verteilen, leidenschaftlich für die Tradition sind und das Gefühl haben, dass viele Außenstehende, die sie dafür kritisieren, der Heuchelei schuldig sind. Einer unserer färöischen Gastgeber erzählt uns zum Beispiel von einem beliebten alten T-Shirt-Slogan, der lautete:„Auf den Färöern töten wir Wale. In Amerika tötet man Menschen.“
Eine kurze Suche im Internet und Sie werden bald feststellen, dass Sie einen Artikel lesen, der auf The Spectator veröffentlicht wurde Website mit der auffälligen Überschrift:„Ja, ich schlachtet Wale. Worum geht es in der Aufregung?“
Der Artikel wurde vom Leadsänger der färöischen Folk-Metal-Band Týr, Heri Joensen, im Zuge einer Kampagne geschrieben, um zu verhindern, dass Veranstaltungsorte seine Band buchen, nachdem er auf Facebook ein Bild von sich selbst gepostet hatte, auf dem er einen Langflossen-Grindwal zerlegt Walfang, indem sie hervorhebt, wie viele der Menschen, die gegen den Walfang sind, gerne die Augen zudrücken, dass ein Großteil des Fleisches, das sie konsumieren, aus der Grausamkeit von Massentierhaltung stammt. In einem YouTube-Video stellt Joensen spöttisch fest:"Die Leute bekommen diese märchenhafte Disney-Beziehung zu Fleisch, in der Vieh freiwillig und schmerzlos hinter verschlossenen Türen geschlachtet wird und Wildtiere heilig sind."
Bøur selbst ist so typisch färöisch wie nur möglich; eine winzige kleine Kirche, die auf halbem Weg zwischen einer echten Kirche und einer Kirche aussieht, die man in einem Musterdorf bekommt, epische Landschaften, so weit das Auge reicht, und grasbewachsene Grasdächer, die über den Ort verstreut sind, als wären sie das Normalste in der Stadt Welt. Abzüglich einer Menge toter Wale am Strand und einer verlegenen schottischen Fußballmannschaft sind es im Grunde die Färöer-Inseln, die ich mir vor meinem Kommen vorgestellt hatte.
Schnell stelle ich fest, dass nicht nur die Grasdächer der Färöer grün sind. In einem Schritt, der von Umweltschützern überall gefeiert werden sollte, strebt das Gebiet bis zum Jahr 2030 eine 100-prozentige Ökostromproduktion an. Diese erneuerbare Energie wird aus einer Kombination von Wasserkraft, Wind, Wellen, Gezeiten und bis zu einem gewissen Grad Solar stammen Energiequellen.
Aufgrund der Tatsache, dass ich während meines Aufenthalts von einigen der extremsten Winde heimgesucht werde, die ich je erlebt habe, scheint es, dass Windparks ein logischer Schritt für die Region sind. Und obwohl der CO2-Fußabdruck der Färöer im Vergleich zu denen von Giganten wie China und den USA praktisch mikroskopisch klein ist, ist es dennoch herzerwärmend zu sehen, dass sie als Reaktion auf überwältigende Beweise über den Klimawandel einen solchen Schritt unternehmen.
Nachdem wir in einem traditionellen färöischen Haus namens Pakkhúsid eine lokale Suppe und mehr hausgemachtes Brot probiert haben, werden wir alle nach oben zu einer Vorführung von "Land of Maybe" und einem Vortrag von James Pearson gebracht. „Dieses Projekt begann, weil ich beschlossen habe, ‚die größten Meeresklippen der Welt‘ zu googeln“, sagt James. „Cedar [Wright] war überzeugt, dass es nur vier Stunden dauern würde, aber der gesamte Aufstieg dauerte zwischen 14 und 16 Stunden.“
Nach einer kurzen Tour durch Bøur sind wir dann wieder in den Vans für eine 10-minütige Fahrt nach Gásadalur; ein mythisch klingender Ort, der sich anfühlt, als ob er der Name einer Figur in Der Herr der Ringe sein sollte. Das kleine und abgelegene Dorf Gásadalur, das am Rande eines Wasserfalls liegt und von Bergen umgeben ist, ist über einen langen und schmalen Straßentunnel zu erreichen, der sich scheinbar ewig erstreckt.
Vor der Tunneleröffnung 2004 war das Dorf komplett von der Landschaft abgeschnitten. Der Postbote, so wird uns berichtet, ist einmal in der Woche über die Berge gewandert, um den Bewohnern hier ihre Post zuzustellen; Ich stelle mir vor, dass ein besonders frustrierender Prozess gewesen sein muss, wenn das einzige, was sie liefern würden, Updates über das färöische Äquivalent von Tesco Clubcard-Punkten waren.
Ein kurzer Spaziergang, nachdem ich aus dem Van gestiegen bin, und ich werde mit der wahrscheinlich atemberaubendsten Aussicht konfrontiert, die ich je gesehen habe. Der Mulafossur-Wasserfall ist ein wunderschönes Naturdenkmal, von dem selbst ein älterer Verwandter mit nachlassendem Sehvermögen und ohne Kameratraining ein anständiges Foto machen kann. Wenn ich nicht meinen Pullover im Auto gelassen hätte und die Kälte zu spüren begann, hätte ich vielleicht tagelang, wochenlang, monatelang, vielleicht sogar jahrelang sein Wasser in den Nordatlantik fallen sehen. Es ist wirklich spektakulär.
Am nächsten Morgen ist es an der Zeit, einen ganzen Tag auf den Färöern im Freien zu erleben. Irgendwie lässt der Wind von heute die bemerkenswert starke Brise von gestern im Vergleich wie den sanften Furz einer Rennmaus erscheinen. Wir sind seit weniger als einer Minute aus den Vans, und schon fühlt es sich an, als ob dieser Wind die Leute aufheben und ins Meer werfen könnte, als ob sie so viel wiegen wie eine leere Chipspackung. Es ist brutales Zeug; die Art von Wetter, bei der Sie unwillkürlich laut fluchen können, wenn es trifft. Es schlägt oft.
Anstatt uns jedoch zurück in die Vans zu führen und darauf zu warten, dass all dies vorbei ist, holt uns unser begeisterter Guide Johannus Hansen von Reika Adventures bald zusammen und macht sich bereit, uns an unserem großen Tag zu führen. Trotz der fast ständigen Gefahr, weggeblasen und nie wieder gesehen zu werden, sind wir alle sehr dankbar für seinen proaktiven Ansatz. Die Route, die er uns nimmt, beinhaltet einen atemberaubenden Blick auf Trøllkonufingur (auch bekannt als "Hexenfinger") und einen atemberaubenden Kammweg von Krosstindur (574 m) nach Húsafelli (591 m).
Am Nachmittag, nachdem ich mit der vegetarischen Option der Färöer-Inseln ein Käsesandwich und eine geschälte Karotte verwöhnt habe und einige der mutigsten Mitglieder unserer Gruppe sehr scharfes Walfleisch probiert haben („extrem fischig“ – das allgemeine Urteil ). Der Regen reißt es total nieder und während ich versucht bin, im Zelt zu bleiben und mich an lungenerwärmendem Aquavit zu betrinken, ist dies eine Gelegenheit, die ich nicht verpassen werde.
„Lass mich nicht fallen und sterben“, sage ich halb ernst, halb im Scherz zu Caro, während sie mein Geschirr noch einmal überprüft.
Bevor ich meine Meinung ändern kann, verlasse ich den Rand und arbeite mich bis zum Grund der Schlucht vor. Es ist mit Abstand der beste Eindruck von Indiana Jones/Lara Croft, den ich je gemacht habe.
„Du sahst aus wie ein Profi“, sagt Johannes grinsend, während er mir hilft, das Gurtzeug auszuziehen, „ich dachte, es wäre James Pearson, der runterkommt.“
Er macht Witze. Er macht definitiv Witze, aber ich nehme es.
An diesem Abend lernen wir „heimablídni“ kennen – eine färöische Art, Dinge zu tun, die wörtlich als „heimische Gastfreundschaft“ übersetzt werden können. Vereinfacht gesagt geht es darum, ein fünfgängiges kulinarisches Erlebnis im Restaurantstil in einem fremden Haus zu bekommen. Das Haus ist in unserem Fall eines auf der größten Insel der Färöer, Streymoy; ein Haus, das Anna und Óli gehört.
Das Essen, das zu 100 % aus biologischem Anbau stammt und vom Bauernhof von Anna und Óli stammt, ist köstlich. Fügen Sie einen malerischen Panoramablick aus dem Fenster und einen Vorrat an lokalen Bieren hinzu, der scheinbar nie ausgeht, und all dies ergibt eine großartige, einzigartige Färöer-Nacht der kulinarischen Freude.
Einen Kater später, ein Kater, der durch die saubere färöische Luft effizient beseitigt wird, und ich bin am Ende meines kurzen, aber süßen Aufenthalts. Bei einem jährlichen Wettermuster, das ungefähr 300 Regentage im Jahr umfasst, scheint es ziemlich passend, dass auf meiner malerischen Van-Rückfahrt zum Flughafen ein Regenguss so heftig kommt, dass Wasser durch die geschlossenen Fenster eindringt und kleine Pfützen auf dem Boden bildet.
Nass, windig und wild; die Färöer sind sicherlich nicht Ihr durchschnittliches Urlaubsziel, aber ist das nicht der springende Punkt des Abenteuers? Die Komfortzone zu verlassen, sich weit weg von der eigenen Normalität zu verlieren, an einem Ort zu landen, an dem man alle Fragen und kaum Antworten hat.
Die Färöer zu verlassen ist wie das Aufwachen aus einer Traumlandschaft, einem verblassten Übergang zurück in die Realität, bei dem Sie sich nicht sicher sind, ob das, was Sie gesehen haben, echt war und ob Sie überhaupt dort waren.
"Waren Sie irgendwo schön?" sagt mein Taxifahrer, zurück in London.
„Die Färöer“, antworte ich.
"Wo ist das dann?"
„Es ist… äh… irgendwie zwischen Schottland, Norwegen und Island.“
Mach es selbst:
Wir sind mit SAS von London Heathrow über Kopenhagen auf die Färöer geflogen . In unserer ersten Nacht übernachteten wir im Magenta Guest House in Sandavágur. In unserer zweiten Nacht hier übernachteten wir im Gjogv Guesthouse . Das Essen am zweiten Abend wurde im Haus von Anna und Óli bereitgestellt . Das Wandern und Abseilen wurde organisiert von Reika Adventures .
Weitere Informationen zu den Färöer-Inseln , besuchen Sie die offizielle Tourismus-Website.
Vielen Dank an The North Face dafür, dass Sie uns mit einer Gipfelreihe ausgestattet haben Reichweite.
Weitere Informationen zur Grünen Ausgabe dieses Monats finden Sie hier.
[Ein Land-Färöer-Weg | Entdecken Sie den grünen Hafen der Färöer: https://de.sportsfitness.win/Erholung/Klettern/1001049218.html ]