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Martial ArtsErkundung des Ostpols | Katzenskifahren in Kasachstan
Worte von Tristan Kennedy | Fotos von Dan Medhurst
Wir können die Pistenraupen schon hören, bevor wir sie sehen. Das Brummen ihrer Dieselmotoren mit geringer Übersetzung, das Klappern und Klappern ihrer Ketten. Mit Stirnlampen fangen wir an, unser Gepäck aus dem Bus zu entladen und arbeiten schnell daran, uns bei Minusgraden warm zu halten.
Und dann tauchen sie aus dem Wald auf, Lichter brennen, Räder surren, Getriebe klappern, als sie die letzte Steigung erklimmen:Zwei kleine, stumpfnasige, panzerartige Maschinen, die aussehen, als wären sie für das Fahren auf dem Mond konstruiert worden. Diese klapprig aussehenden Fahrzeuge werden für die nächste Woche unseren Transport und auch unsere einzige Verbindung zur Außenwelt sein.
In Pistenraupen zu springen, um die letzten Kilometer durch einen gefrorenen Wald zu fahren, ist weit von Ihrem durchschnittlichen Skigebietstransfer entfernt, aber dann ist der Ort, an den wir fahren, weit von Ihrem durchschnittlichen Skigebiet entfernt. Tatsächlich ist es ziemlich weit von allem entfernt.
Im Altai-Gebirge, wo die Grenzen von Russland, China, der Mongolei und Kasachstan aufeinandertreffen, heißt die Cat-Skiing-Lodge Vostochnyy Polyus , was auf Russisch „Der Ostpol“ bedeutet. Es ist ein passender Name. Schließlich ist dies ein Ort, an den man etwas gelangen muss.
Ein achtstündiger Flug von London über Kiew bringt Sie in Kasachstans größte Stadt Almaty. Von dort fliegst du für weitere eineinhalb Stunden nordwärts über die leeren Weiten der zentralasiatischen Steppe nach Ust-Kamenogorsk.
Diese Stadt war zu Sowjetzeiten ein Zentrum der Bergbau- und Metallindustrie, aber die Berge, aus denen sie ihr Erz bezieht, sind immer noch zweieinhalb Autostunden entfernt. Wenn Sie also wie wir Snowboarden wollen, steigen Sie in einen Bus, der Sie über eine Reihe von immer eisigeren und immer abgelegeneren Straßen bringt.
Die Schneeverwehungen an den Straßenrändern werden höher, je weiter wir uns von der Stadt entfernen. Irgendwann bremst unser Fahrer ab, um einen Jäger in arktischer Tarnung überqueren zu lassen. Er hat eine alte Repetierbüchse und Holzskier mit echten Tierfellen auf der Unterseite – eine Technik, die es im Westen seit den 1950er Jahren nicht mehr gegeben hat. Als wir endlich in der kleinen Stadt Ridder ankommen und zu den Pistenraupen umsteigen, fühlen wir uns wirklich wie im Nirgendwo.
Zum Glück sind sowohl die Lodge als auch der Empfang, der uns erwartet, herzlich. East Pole ist ein Familienunternehmen, das von Zhenya, seiner Frau Dasha und seinen Freunden Boris und Misha gegründet wurde.
Sie werden bei ihren Bemühungen von ihren Müttern tatkräftig unterstützt (Dashas Mutter ist eine knallharte Sechzigerin, die jeden Morgen mit den Hunden Gassi geht, indem sie sie auf Skitouren mitnimmt) und gelegentlich von ihrem süßen kleinen Sohn behindert, der darauf besteht, sie zumindest zum Rodeln mitzunehmen bequeme Zeiten.
Am nächsten Morgen wird schnell klar, warum jemand so abgelegen eine Lodge bauen möchte – es gibt einfach so viel Schnee. Es türmt sich hoch auf die Dächer der Nebengebäude und liegt dicht auf den Wegen. Es hat seit mehreren Tagen nicht mehr geschneit, aber irgendwie hängt noch viel davon an den Ästen der dunklen Kiefern, die die Hütten umgeben.
Der größte Teil von Kasachstan, einem Land von der Größe Westeuropas, ist von trockenem, wüstenähnlichem Grasland bedeckt. Aber die Gebirgszüge, die ihre Ostgrenze flankieren, erfreuen sich trotz ihrer Entfernung vom Meer einer beeindruckenden Niederschlagsmenge.
Aufgrund des extremen kontinentalen Klimas ist es kalt (von November bis März wird es selten über minus 5 °C), sodass der Schnee, der fällt, leicht und flauschig bleibt und die Saison lang ist. „Wir können hier im Mai Skifahren“, sagt Zhenya, während wir uns auf den Tag vorbereiten.
Wenn die Pistenraupen von heute mit ihren knopfgefüllten, raumschiffartigen Cockpits Wunderwerke moderner Technik sind, dann sind die beiden am East Pole das Äquivalent des Millenium Falcon. Die Steuerung ist mehr als einfach – zwei Knüppel, die Sie wie einen Panzer hin und her bewegen – und zum Starten muss ein Schraubendreher in die Zündung gesteckt werden. Aber auch wenn sie nicht nach viel aussehen, haben sie es dort, wo es darauf ankommt.
"Sie sind ursprünglich ein japanisches Modell aus den 1980er Jahren." Mein Bruder Rowan, der in Almaty lebt, übersetzt beim Aufstieg Zhenyas Russisch. „Die haben sie in Sibirien gekauft, wo sie anscheinend überall ziemlich beliebt sind, weil sie leicht zu reparieren sind.“
Zhenya kombiniert unterdessen Chewbaccas Pilotenfähigkeiten und sein starkes, schweigsames Verhalten mit Han Solos Fähigkeiten als Ingenieur. Wie Solo hat er selbst viele Modifikationen vorgenommen.
"Er hat einen neuen Nissan-Turbodieselmotor in die weiße Katze gesteckt, damit es wirklich geht", sagt Rowan. Und obwohl der Motor während unseres Aufenthalts irgendwann ausfällt, gibt es nichts, was Zhenya nicht mit ein paar Flüchen und ein paar gut platzierten Hammerschlägen reparieren kann.
Die Berge rund um den Ostpol sind nicht besonders hoch. Der höchste Gipfel in diesem Teil des Altai ist der 2.760 m hohe Berg Woroshilov, und fast alles, was wir befahren, liegt unterhalb der Baumgrenze. Wenn man mit der Geschwindigkeit der langsameren Katze fährt, dauert es immer noch über eine Stunde, um oben anzukommen. Aber der Anblick, der uns vom Grat aus begrüßt, ist das Warten mehr als wert.
Es ist ein grauer, bewölkter Tag mit tief hängenden Wolken, die einen Großteil des Himmels verdecken. In der Ferne können wir die Gruben und Schornsteine von Ridder sehen. Aber nicht das, was vor uns liegt, ist spannend, sondern das, was sich unter unseren Boards und Skiern verbirgt. Weicher, tiefer, flauschiger Pulverschnee. Der Stoff, aus dem Träume sind.
Nach einem kurzen Check unserer LVS-Geräte führt uns Zhenya ab und gleich ab der ersten Kurve ist es perfekt. Die Bäume sind weit auseinander und leicht auszuweichen, und die Steigung ist ideal für unsere gemischte Gruppe – sanft genug, um die Fortgeschrittenen nicht zu erschrecken, aber steil genug, dass Sie sie mit Geschwindigkeit abreißen können, wenn Sie möchten.
Als ich 100 Meter gefahren bin, habe ich Spritzer auf meiner Brille und ein breites Grinsen im Gesicht, das nicht den ganzen Tag hält.
Die Tage sind zu dieser Jahreszeit kurz, und um 15.30 Uhr geht die Sonne bereits in Richtung Horizont. Eine Gruppe unserer Größe (wir sind 11 Personen und noch ein paar Gäste aus der Vorwoche) werden drei oder möglicherweise vier Läufe an einem Tag absolvieren.
Aber das scheint kaum eine Rolle zu spielen, wenn jede einzelne eine schreiende, in den Hinterbeinen brennende Abfahrt ist, auf die man in Europa eine ganze Saison warten könnte. In den 20 Jahren, in denen ich Snowboard fahre, ist dies der beste Schnee, den ich je gefahren bin. Als wir in der Basis ankommen, brummen wir.
Wie die Katzen ist die Lodge eine hausgemachte Angelegenheit. Das ursprüngliche Gebäude war eine Imkerhütte, bevor Zhenya, Boris und Misha das Schlafhaus, die Garage und die Banja bauten (oder russische Sauna).
Die Gäste schlafen zu sechst in einem Zimmer in der Hauptkabine und trocknen ihre Ausrüstung an einer Reihe von Wäscheleinen, die um den Holzofen in der Küche aufgereiht sind. Es ist einfach, aber gemütlich, und das Essen, traditionelle Gerichte, die von Boris' Mutter Natasha zubereitet werden, ist ausgezeichnet.
Das Frühstück ist jeden Tag eine andere Art von Kasha (oder Haferbrei) und das Abendessen besteht immer aus drei Gängen – einer Suppe und einem Salat, gefolgt von etwas Herzhaftem und Sättigendem.
Natashas plov (usbekischer gebratener Reis) ist super lecker und trotz der anfänglichen Bedenken einiger in unserer Gruppe, beshbarmak , ein traditionelles kasachisches Gericht aus Nudeln und Pferdefleischwurst, erweist sich als großer Hit. Ich ziehe die Grenze bei saleh obwohl. So sehr ich es auch versuche, es gibt einfach keine Möglichkeit, die Stücke rohen Schweinefetts zu kauen, ohne zu würgen.
Am dritten Tag haben wir uns in einen Rhythmus eingelebt. Wachen Sie früh auf, ertragen Sie den unvermeidlichen Dreck, der damit verbunden ist, 11 Personen bei Minusgraden zum Ausgehen bereit zu machen, und fahren Sie so viele Stunden wie möglich hart, bevor es dunkel wird.
Das Mittagessen ist eine kurze Angelegenheit – eine 20-minütige Pause mit Sandwiches und heißem, schwarzem Tee, serviert von der Haube der Pistenraupen. Leider scheint Saleh regelmäßig zu erscheinen.
„Du hast Schweinefett auf deiner Brille, Kumpel“, sagt mein australischer Freund Matt, als ich sie eines Nachmittags abhole. Kein Satz, den man jeden Tag hört.
Die Abende verbringen wir wieder am Stützpunkt mit Lesen, Kartenspielen oder Gitarre spielen. Hier draußen gibt es weder WLAN noch Handyempfang, aber das stört niemanden – gemeinsam die Aufnahmen des Tages durchzuschauen oder Snowboardfilme auf dem Laptop zu schauen fühlt sich freundlicher an, als sowieso jeder einzeln auf Instagram schaut.
Wenn das Fehlen von WLAN die Abende gemeinschaftlich macht, macht das Fehlen von Duschen sie noch mehr. Die Lodge hat zwar heißes Wasser (Zhenya hat ein typisch ausgeklügeltes Sanitärsystem installiert), aber es kommt alles aus einem Tank und ist daher für Natashas Küche, das Zähneputzen und die Toilettenspülung reserviert. Wenn du dich waschen möchtest, musst du zur Banja gehen.
Banyas sind eine Institution in diesem Teil der Welt. Sie sind normalerweise hausgemacht und viel skizzenhafter als die Sauna, die Sie in Ihrem örtlichen Fitnessstudio finden könnten. Sie duschen nicht, wenn Sie heiß und verschwitzt sind, sondern laufen raus und tauchen mit dem Gesicht voran in den Schnee (ein Erlebnis, das am besten als err… bracing beschrieben wird). Nacktheit wird aktiv gefördert und Trinken ist selbstverständlich. Wenn wir mit dem Waschen fertig sind und in einer Dampfwolke zurück zur Schlafkammer taumeln, sind wir meistens schon ein paar Bier leer.
Die Party-Atmosphäre dieser Sessions wird durch die Ankunft von Stas Jerikhov und seiner Gruppe zur Hälfte der Woche noch deutlich verstärkt.
Ein großer Bär von einem Mann mit einer Vorliebe für derbe Geschichten (ein typischer ist ein Banja-Besucher, der es irgendwie geschafft hat, seine Vorhaut auf den Boden zu nageln) stellt er banny venik vor zum Ablauf – Birkenzweige, mit denen Sie sich gegenseitig schlagen, um Ihr Blut an die Hautoberfläche zu bringen. Er ist auch ein Fan von Wodka-Shots vor und nach der Banja. Sein Lieblingstoast? Zu "Sport, Sex und Rock n' Roll!"
Gegen Ende der Woche beschließen wir, die Katzen gegen ein paar Tage Skitouren zu tauschen. Wir legen nicht so viel Boden an einem Tag zurück, aber frische Luft zwischen den Läufen zu atmen ist eine willkommene Abwechslung vom Eingesperrtsein in Dieseldämpfen. Gespräche werden auch einfacher, wenn Sie nicht über das Motorengeräusch hinwegschreien.
„Diese Berge waren schon zu Sowjetzeiten berühmt“, sagt Stas, während wir den Hügel erklimmen. „Früher kamen die Leute hierher, um zu wandern, aber es gibt auch Resorts, in denen sie früher Ski gefahren sind.“
Und obwohl East Pole die erste Cat-Skiing-Lodge im Altai ist, touren die Einheimischen hier schon länger, erklärt Stas. Er besitzt eine Kette von Outdoor-Shops namens Limpopo, die im nahe gelegenen Ust-Kamenogorsk begann. "Wir haben vor vielleicht neun oder zehn Jahren zum ersten Mal Tourenausrüstung in unseren Läden verkauft."
Der Skisport insgesamt hat in Kasachstan in den letzten Jahren stetig zugenommen. In den Bergen rund um Almaty gibt es mehrere Skigebiete mit modernen Liftanlagen. Diese werden ständig erweitert, da die wachsende Mittelschicht des Landes auf die Piste geht und die Stadt die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2022 nur knapp verpasst hat.
Aber während einige abenteuerlustige Enthusiasten beginnen, sich in die Ferne zu wagen, sind die Zahlen am Ostpol noch gering. Abgesehen von ein paar Hirten sind die einzigen anderen Leute, die wir die ganze Woche in den Bergen sehen, eine Gruppe lauter Schlittenhunde aus Ridder.
An unserem letzten Morgen klart der Himmel auf und die Wolken heben sich. „Seit einem Monat sehe ich zum ersten Mal die Sonne richtig“, sagt Zhenya, ein Zeichen dafür, wie verschneit es hier ist. Wir stapeln uns in die Katzen und begeben uns in eine neue Zone, die zum ersten Mal über die Baumgrenze hinausragt.
Während wir den Weg über ein breites, flaches Plateau brechen, hängt Dan der Fotograf aus dem Fenster, um Fotos von der zweiten Katze zu machen, die durch den jungfräulichen Schnee stürmt. „Es sieht aus wie die Oberfläche von Pluto oder so“, sagt er, während die Sonne von den eisigen Kristallen glitzert.
Wenn man sich in der Umgebung umschaut, mit unserem mondroverähnlichen Fortbewegungsmittel im Hintergrund, fällt einem schwer, nicht zuzustimmen. Hier gibt es keine Anzeichen menschlicher Besiedlung und abgesehen vom Wind gibt es nur sehr wenig Geräusche. Für diejenigen von uns aus Großbritannien sind wir weit, weit weg von zu Hause.
Aber Zhenya und seine Familie haben hier draußen in der Wildnis etwas ganz Besonderes geschaffen, und so isoliert und abgelegen wir auch sind, es fühlt sich nie anders an als sicher und gastfreundlich. Als ich mein Board anschnalle und mich darauf vorbereite, ihm eine weitere unglaubliche, pudrige Abfahrt zu folgen, wird mir klar, dass ich nirgendwo auf der Welt lieber wäre.
Mach es selbst:
Anreise:
Wir sind mit Aerosvit Ukrainian Airlines über Kiew und Almaty geflogen, aber ich würde sie nicht empfehlen. Die beste Route von nach Ust-Kamenogorsk (manchmal als Oskamen geschrieben) führt über Astana. Air Astana (airastana.com) fliegt London – Astana – Ust-Kamenogorsk ab £375 Hin- und Rückflug.
East Pole kann einen Transferbus von Ust-Kamenogorsk zur Lodge arrangieren.
Unterkunft &Führung:
East Pole bietet eine englischsprachige Version der Website (eastpole.kz/en). Sie können per E-Mail ([email protected]) oder telefonisch (+7 777 988 10 42 – Ekaterina +7 705 500 01 26 – Boris) kontaktiert werden
Je nach Gruppenanzahl ist eine Woche Vollpension inkl. Vier Katzentage können nur 265 £ pro Person kosten.
Ein Wort zur Sicherheit:
Zhenya ist ein sehr erfahrener Bergführer, ein ruhiges Paar Hände und ein ausgezeichneter Führer in seinen lokalen Hügeln. Er besitzt jedoch keine offizielle Qualifikation, daher lohnt es sich zu überprüfen, ob Ihre Versicherung das Fahren abseits der Piste oder das Skifahren ohne Guide abdeckt.
Der größte Teil des Geländes ist nicht sehr technisch, und da es unterhalb der Baumgrenze liegt, wird die Lawinengefahr verringert. Es sollte jedoch noch einmal betont werden, dass Backcountry-Erfahrung für diese Art des Fahrens unerlässlich ist. Genauso wie das richtige Set. Ein LVS, eine Schaufel und eine Sonde zu haben und zu wissen, wie man es benutzt, ist ein Muss.
Lesen Sie hier mehr über die Far Flung-Serie von Mpora.
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[Erkundung des Ostpols | Katzenskifahren in Kasachstan: https://de.sportsfitness.win/Sport/Snowboarding/1001048630.html ]