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Martial ArtsDraußen schlafen:Wir waren 48 Stunden lang wild campen in den South Downs und lebten, um die Geschichte zu erzählen
Ich wäre der Erste, der zugeben würde, dass ich kein wilder Mann bin. Ich weiß nicht, wie man einen Unterschlupf baut, ein Feuer entfacht, mit einem Bären ringt, einen Süßwasserfisch fängt, einen richtigen erwachsenen Männerbart wachsen lässt oder andere Dinge tut, die als echt Abenteurer. Bild Bear Grylls . Ich bin das Gegenteil von Bear Grylls. Unnötig zu erwähnen, dass ich mich spontan entschieden habe, wild campen zu gehen für zwei Nächte in den South Downs hatte ich mehr als ein paar Bedenken.
Besorgt, dass ich mich selbst zur Leiche machen würde, wenn ich das alleine mache, schaffte ich es, meinen Outdoor-Kumpel Dave dazu zu bringen, das Abenteuer mitzumachen. Nichts, dachte ich, konnte schief gehen, wenn ich mit einem Mann namens Dave wild campen ging. Es gibt einen Grund, warum jeder einen Dave kennt. Daves sind solide. Daves sind zuverlässig. Daves sind Überlebende. Ich treffe Dave an einem Donnerstagnachmittag in der Victoria Station und innerhalb von zwei Minuten ist klar, dass er von meiner Rucksackwahl, die zwischen uns auf dem Boden liegt, nicht beeindruckt ist.
„Das wird deinen Rücken durcheinander bringen“, sagt er mir. „Du brauchst eine Tasche wie meine.“
Ich schaue auf meine Tasche und dann auf seine. Ich sehe sofort, dass seine Tasche wie die Tasche von jemandem aussieht, der weiß, was er tut. Es gibt mehrere Reißverschlüsse und Taschen darauf. Es gibt einen Hüftgurt, einen Trinkschlauch, der oben herausragt, und ein Schlafsack, der unten befestigt ist. Daves Tasche bietet Wirbelsäulenunterstützung, meine nicht. Ich werfe einen missbilligenden Blick auf meine Tasche.
Dave hat eine Karte, einen Kompass, einen Navigationsführer für den South Downs Way, eine Gasflasche und einen Ersatzwasserbeutel für mich mitgebracht. Dave hat an alles gedacht.
Wir steigen in den Zug nach Eastbourne und untersuchen das Wandern Weg, den wir nehmen werden. Wir markieren potenzielle Plätze für Wildcamping und besprechen, wie weit wir in 48 Stunden realistisch gehen können. Die Besorgnis weicht der Aufregung und ich beginne, die potenzielle Freiheit und den Eskapismus zu genießen, der vor uns liegt.
Ich habe auf Campingplätzen geschlafen und einmal im Rahmen einer Kenia-Safari „Glamping“ gemacht, aber noch nie in meinem Leben habe ich Camping gemacht so vor. Dies würde Camping ohne Regeln, Einschränkungen und, vielleicht am wichtigsten, Zelten sein. In den nächsten zwei Nächten würde nur der Nachthimmel über unseren Köpfen sein. Wir konnten nur beten, dass Regen kein Problem sein würde. Die von uns verwendeten Biwaksäcke (auch als „Bivvys“ bekannt) hatten viele Qualitäten, aber ein Dach gehörte nicht dazu.
Nach der Ankunft in Eastbourne und einem kurzen Zwischenstopp in einem Supermarkt, um sich mit Mahlzeiten, Erdnüssen und genug Müsliriegeln einzudecken, um die gesamte Produktionscrew für Game of Thrones zweimal zu ernähren, fahren wir zum Eastbourne Pier. Von hier aus geht es entlang einer Küstenstraße zum Ausgangspunkt des 160 km langen South Downs Way.
Auf halber Höhe des ersten Hügels stellen wir fest, dass keiner von uns so fit ist, wie wir sein müssen. Unser Selbstwertgefühl leidet weiter, wenn wir ein Paar mittleren Alters sehen, das glücklich in die entgegengesetzte Richtung schreitet. Sie beenden den South Downs Way und hüpfen zusammen mit der Kraft der athenischen Götter. Dass ich schon etwas müde zu sein scheine und nach meinem ersten Müsliriegel greife, scheint niemandem entgangen zu sein.
Die Landschaft entlang des Seven Sisters-Segments des South Downs Way gehört zu den schönsten, die ich je in Großbritannien gesehen habe. Sanfte Hügel und überirdische weiße Klippen, die windgepeitschten Bäume hier sehen aus wie aus einem Gemälde von Salvador Dali oder einem Albumcover von Biffy Clyro; alles um 90 Grad aus der Form gebogen wie einer von Uri Gellers Löffeln.
Schließlich biegen wir ins Landesinnere ab und folgen dem South Downs Way entlang des Cuckmere River. Cuckmere windet sich wie ein wildes Stück überdimensionaler Spaghetti durch die Landschaft von East Sussex. Weit unter uns sehen wir ein paar Paddelboarder, die sich entlang des Weges schlängeln. Abgesehen von den Hoftieren scheinen sie weithin das einzige Lebenszeichen zu sein.
Nachdem der Nachmittag in den Abend übergegangen ist, betreten wir den Seven Sisters Country Park. Zum ersten Mal auf der Wanderung betreten wir ein Waldgebiet. Mir kommt der Gedanke in The Fellowship of the Rings in den Sinn, als Frodo, Sam, Merry und Pippin sich vor einem von Saurons vermummten Ringgeistern verstecken müssen. Glücklicherweise tragen wir heute nicht den einen Ring der Macht bei uns und unser reibungsloser Fortschritt wird von den Soldaten von Mordor nicht unterbrochen.
Wir halten auf einem Hügel mit einem epischen Blick auf das Litlington White Horse – eine riesige pferdeförmige Kreidefigur, die in die Tiefen geschnitten wurde. Hier zücken wir den BruKit-Herd und wärmen unsere vakuumverpackten Mahlzeiten auf. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur an meinem überwältigenden Hungergefühl liegt oder ob das Essen ist wirklich gut, aber ich verspotte das Essen im Handumdrehen.
Eine weitere Stunde zu Fuß und wir kommen in Litlington an. Die Sonne geht unter, aber anstatt die vernünftige Entscheidung zu treffen, einen geeigneten Campingplatz zu finden, solange es noch hell ist, treffen wir eine viel lustigere Entscheidung und gehen zu einem örtlichen Trinker namens The Plough and Harrow. Der gesprächige Barkeeper macht uns ein paar Ales und füllt unsere Wasserpackungen auf, während Dave und ich die Karte nach Orten durchsuchen, an denen wir weiter vorne zelten könnten.
Beim Bezahlen fragt uns der Barkeeper, wo wir übernachten. Wegen der Grauzonen rund um die Legalität des Wildcampens lüge ich und sage ihm, dass wir im Alfriston Camping Park übernachten. Ungeschickt stellt sich heraus, dass er den Besitzer kennt und anbietet, für uns vorher anzurufen. Ich sage ihm, dass das nicht nötig sein wird, bedanke mich für das Nachfüllen von Wasser und verschwinde schnell. Draußen sieht Dave verwirrt aus und hat das Gefühl, dass mein Verhalten in der Kneipe uns misstrauisch gemacht hat. Wahrscheinlich hat er recht, aber wir haben jetzt größere Probleme zu bewältigen. Es ist dunkel und wir sind immer noch ungefähr eine Meile vom Stadtrand von Alfriston entfernt.
Mit unseren Bivvys können wir überall schlafen, aber die Außenbezirke von Alfriston waren von der Minute an, als wir Eastbourne verließen, unser Ziel. Wir beschließen, im Dunkeln mit unseren Stirnlampen dorthin zu gehen, anstatt auf einem Feld in der Nähe des Pubs zu schlafen. Wir stolpern eine Weile die Straße entlang und es dauert nicht lange, bis wir feststellen, dass wir eine Abzweigung verpasst haben. Ein Pick-up-Truck parkt neben uns und bietet an, uns mitzunehmen. Wir befürchten, dass er uns direkt auf den nahegelegenen Campingplatz bringt, genau den Ort, den wir meiden möchten, und lehnen ihn daher höflich ab. Verwirrt von unserer Weigerung, gibt er uns dennoch eine klare Wegbeschreibung zur Alfriston.
Die nächsten 20 Minuten, während wir in Richtung Alfriston gehen, vergehen in einer Montage der Unentschlossenheit. Die Routine sieht ungefähr so aus:Wählen Sie einen Ort, sprechen Sie seine vielen positiven Aspekte an, zögern Sie, entscheiden Sie, dass es doch nicht der richtige Ort ist, machen Sie weiter und wiederholen Sie den Vorgang. Nachdem wir dies eine Weile getan haben, stolpern wir über eine weite offene Fläche, die reif für wildes Campen zu sein scheint. Es fühlt sich abgelegen, ruhig und ein Ort an, an dem wir schlafen können, ohne von nächtlichen Einheimischen betreten zu werden. Es liegt ein stechender Geruch in der Luft, aber wir führen das auf das allgemeine ländliche Aroma zurück und akzeptieren es als Teil des Erlebnisses.
Der Boden ist ohne Frage das Klumpigste, auf dem ich je geschlafen habe. Ich schlafe ein und aus, kann aber das Gefühl nicht loswerden, dass wir ohne Zelt über unserem Kopf exponiert und verletzlich sind. Das nächtliche Gekreisch der Wildtiere der Gegend, die im Dunkeln miteinander kämpfen und Unzucht treiben, hilft meiner Stimmung nicht, und die kalte Luft streicht so über mich, dass ich am Ende alle Klamotten trage, die ich mitgebracht habe mit mir.
Trefor Jones , ein Wildcamping-Enthusiast, der einmal jede Nacht im September in Londons Parks verbrachte, erzählte mir vor unserer South Downs-Reise, dass die Angst beim Wildcampen „alles psychologisch ist…“ und dass es „… Teil des Nervenkitzels des Biwakierens“ ist. Diese Worte schwirren in meinem Kopf herum, während ich versuche, mir einzureden, dass ich nicht von einem Mann mit einer Axt ermordet werde. Schließlich verzehrt mich der Schlaf. Als nächstes wache ich friedlich im frühen Morgenlicht auf.
Setze dich langsam auf und fühle dich vollkommen eins mit der Natur , ich schaue auf und sehe in etwa 20 Metern Entfernung einen Hundeführer. Sie tut so, als würde sie uns nicht sehen, aber in unseren roten Biwaksäcken sind wir nicht zu übersehen. Und nicht nur das, mir ist auch klar, dass wir tatsächlich viel näher am Dorf Alfriston geschlafen haben, als ich zuvor dachte. Ungefähr ein Dutzend Gebäude des Dorfes, die sich in Form und Größe unterscheiden, haben einen klaren Blick auf uns, die mitten auf dem Feld zelteten. Der Geruch der letzten Nacht, wie sich auch herausstellt, kommt von Pferdemist, etwa einen Meter von Daves Kopf entfernt.
Im Dunkeln war es wie ein großartiger wilder Campingplatz vorgekommen. Im Licht fühlt es sich Gardinen-Zuckern und frühmorgendlichen Hundespaziergängern ausgesetzt. Wir geloben, den gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen, und sagen uns, dass wir den Campingplatz für heute Nacht finden werden, bevor die Sonne untergeht.
Der zweite Tag ist ereignisreich. Ungefähr 13 Kilometer weiter werden wir von einer Herde stampfender Kühe einen Hügel hinuntergejagt. Ungefähr 24 km weiter sehen wir buchstäblich einen Tornado auf einem angrenzenden Hügel. Irgendwann um die 18-Meilen-Marke öffnet sich der Himmel und wir sind von Kopf bis Fuß von sintflutartigen Regenfällen durchnässt. Der Donner und Blitz, die diesen Monsun begleiten, geben mir das Gefühl, eine Figur in einem apokalyptischen Überlebensfilm zu sein.
Es stellte sich heraus, dass Dave eine Art Outdoor-Walking-Maschine ist. Stellen Sie sich vor, Der Terminator hatte ein struppiges Liebeskind mit einem der Countryfile-Moderatoren, und Sie haben ihn auf den Punkt gebracht. Während ich bereit bin, irgendwo um die 20-Meilen-Marke herumzulaufen, möglicherweise für immer; Dave pflügt weiter wie ein Besessener. Sein persönliches Mantra für die letzten paar Meilen scheint „Nach Pyecombe und darüber hinaus“ zu sein, innerlich ist meins „Stopp. Bitte. Lass es aufhören. Ich will nicht mehr laufen. Lass es einfach aufhören.“
Ich gestehe Dave am Rande des Dorfes, dass ich nicht weiter als Pyecombe laufen möchte. Ich erzähle ihm, dass ich nur in einer Kneipe sitzen, meine klatschnassen Stiefel und Socken ausziehen und mein eigenes Körpergewicht in Portionen von der Speisekarte essen möchte. Ich bin fertig mit dem Laufen, sage ich ihm. FERTIG. Fertig. Er verträgt es überraschend gut, und als uns kurz darauf wieder heftiger Regen trifft, verrät er, dass mein Plan vielleicht doch der beste ist.
Wir betreten The Plough at Pyecombe und sehen aus wie zwei Menschen, die gerade den Untergang der Titanic überlebt haben. Wir tropfen das Wasser überall hin, aber anstatt aufgewirbelt zu werden, lächelt uns der Barkeeper an und fordert uns auf, Platz zu nehmen. Er bringt uns ein paar Biere, die noch nie so gut geschmeckt haben, und wir sehen mit erschöpftem Lächeln im Spiel Kroatien gegen Tschechien bei der EM 2016 zu. Drei Bier, eine große Schüssel Nachos und eine Doppelkäsepizza später und ich bin bereit, irgendwo auf einem Feld ohnmächtig zu werden.
Ohne aus den Fehlern der vergangenen Nacht zu lernen, ist die Sonne bereits untergegangen, als wir den Pub verlassen. Wir studieren die Karte mit unserer „Bierbrille“ und suchen uns einen Platz auf einem nahe gelegenen Hügel aus, der etwa 20 Minuten zu Fuß entfernt ist. Nachdem wir unsere Biwaksäcke im Dunkeln aufgestellt haben, legen wir uns hin und stellen fest, dass wir in einer Ladung Brennesseln unser Lager aufgeschlagen haben. Anstatt die vernünftige Entscheidung zu treffen, weg von den Brennnesseln, beschließen wir, uns einfach zu begnügen und dort zu schlafen, wo wir sind. Ich verbringe meine zweite Nacht wild campen, eingewickelt wie ein Witchetty-Made, kauernd vor den Brennesseln, die uns von allen Seiten umgeben.
Die Klamotten, die ich trage, und die Klamotten, die ich in meiner Tasche habe, sind noch durchnässt vom Tagesausflug. Anders als in der ersten Nacht des Wildcampens, wo ich jedes Kleidungsstück, das ich dabei hatte, anziehen konnte, um warm zu bleiben, zwingt mich die Feuchtigkeit meiner Kleidung, mich auf das Nötigste auszuziehen und mich in der Fötusposition fest zusammenzurollen , und denken Sie warme Gedanken, um eine Unterkühlung abzuwehren. Es ist eine lächerliche Situation, und ich finde, dass mein emotionaler Zustand zwischen Lachen und Weinen schwankt.
Ich schlafe ein und wenn mich die Sonne ein paar Stunden später weckt, habe ich das gleiche Gefühl von Frieden und Harmonie wie am Morgen zuvor. Das ist, wie ich weiß, die Essenz des Wildcampens und der Grund, warum eine wachsende Zahl von Menschen es liebt. Mitten im Nirgendwo, nur mit dem Himmel über dem Kopf, in den Tag zu starten, gibt einem ein unglaubliches Gefühl von Eskapismus. Du vergisst die emotionale Achterbahnfahrt, die dich dorthin gebracht hat, du vergisst, dass deine Kleidung klatschnass ist und deine Füße so weh tun, dass du sie abschneiden möchtest, du vergisst die Verantwortung des Erwachsenenlebens und die Probleme einer immer problematischer werdenden Welt, du vergisst es alles. Alles dreht sich um den herrlichen Moment, in dem Sie und die Natur miteinander verwoben sind. Es ist wunderschön.
Mein zenartiger, vage Dalai Lama-Zustand wird von einer Schafherde unterbrochen, die hinter uns über den Hügel kommt. Besorgt, dass wir von einem wütenden Farmer entdeckt werden, wecke ich Dave auf und sage ihm, dass es Zeit für uns ist, hastig zu verschwinden. Wir packen unsere Ausrüstung so schnell wie möglich zusammen und wandern zügig zurück nach Pyecombe. Wir wandern zum nächsten Bahnhof in Hassocks, steigen in einen Zug nach London Victoria und sitzen in friedlicher Stille als Ziellinie für unser wildes Camping Abenteuer kommt in Sicht. Bei Victoria verabschieden wir uns und vereinbaren, es bald wieder zu tun. Wir sind beide fertig mit normalem Camping. Von nun an dreht sich alles um Biwaksäcke und Brennnesseln.
Ein großes Dankeschön an AlpKit, das dieses wilde Camping-Abenteuer ermöglicht hat, indem es die Biwaksäcke, die Stirnlampen und den BruKit-Campingkocher zur Verfügung gestellt hat.
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